GroupDIY.dk

http://www.tunetown.dk/download/LA-IV%20Complete%20Manual.pdf

Inkluderer diagram (Side 31), specs, test- og justeringsvejledning.

http://www.tunetown.dk/download/LA-IV.pdf

Relevant info vedr. projektet. Opdateret 15. Okt. 2010 med info om alternative optoer.

Inklusiv opdagelsen af fejl i mit design og hvad man gør ved dem. For nemheds skyld står de listet hér:

Der mangler Audio Ground i sidechainen. Lod en stump ledning mellem Threshold og Output potmetrenes CCW ben. Altså benene mod urets retning. Det er de to yderben som IKKE har 2K2 modstanden monteret.

Der er lidt uønsket støj når der vælges "High". Det skyldes de forholdsvis lange ledninger switchen forbindes med som så bare "svæver" og samler støj op i "High" mode. Det fixes ved at fjerne 30 KΩ modstanden fra printet og montere den på yderbenene på switchen. Det kræver naturligvis at der bruges en 3pol/2pos switch.

Jeg har kastede mig over forkabling af LA-4 og er i tvivl om et par ting


Hvordan skal stereo sw lodes op i forbindelse med Phono stikket ?

Punkterne til threshold pot er 8, 14, 13 ?


Per

Stereo switch:
Punkt 15 fra hvert print til switchen.

Threshold er korrekt som du nævner det.

Læg mærke til at hvis du ikke bruger skærmet kabel som på diagrammet, men bare monteringskabel og så snor ledningerne der hører sammen (sådan har alle vi andre gjort) så kan du undvære at montere punkterne:
9 - men sno så ledningen fra 8 sammen med ledningerne fra 13 og 14.
...og 11 - men sno så ledningen fra 10 sammen med ledningerne fra 26 og 27.

Jeg har brugt skærmet kabel et par steder.

Specielt tænker jeg om kablet til stereoswitchen ikke burde være skærmet. Der løber jo signal i den ledning (så vidt jeg lige kan se), og selv om det signal aldrig kommer ud nogen steder, så ville det da være ærgerligt, hvis man komprimerede på baggrund af støj.

Den er ikke skærmet på originalen så vidt jeg kan se.

Derimod vil jeg godt lige ha' eksperimenteret med at føre en skærm op med ledningerne til Input følsomheden. Der kan godt blive samlet noget kedelig støj op dér.

hvordan skal stereo-linket laves så det fungerer. på diagrammet er der et phonostik, men der er ikke plads til det på bagsiden. skal man bare lodde på ben 1 og 3 på switchen og så kører det eller...?

Nu glæder jeg mig til at få den færdig.

Jeg har også lidt problemer med lysdioderne - de lyser overhovedet ikke (ja de er vendt rigtigt :-) ) er der nogle der har et bud?

Ellers så komper den dejligt :-)

/ Anders

Punkt 15 fra de to print mødes i en switch og bliver dit stereolink.

Hvilke lysdioder taler vi om? De hvide "power" LEDs eller de røde "Peak" LEDs?

Nu er jeg slet ikke ved at lave la4 eller forkable.
Men jeg sidder med 2 stk originale Urei la4.
Her kan jeg se at kablet fra phono stikket er skærmet, skærmen ender lige før den lodes på stereo swichen, og "hænger" dermed der. Skærmen sidder fast på phono stikket, og har dermed fast i kassen.
Ledningen til switchen fra printet er ikke skærmet.
Skal jeg tage billeder af maskinen indvendig? eller forvirre det bare i forhold til dit layout Torben?
Mvh Jens

Det vil være superfint med nogle detaljerede billeder indefra sådan en rigtig en! Så ja tak, mange tak!

Jeg har jo lavet denne diy version ud fra det originale diagram og da tallene på vores print (som vi kalder "ledningspunkter" os imellem fordi jeg/vi ikke ved hvad vi ellers skal kalde dem) modsvarer fuldstændig tallene på det oprindelige print/diagram. Så siger man f.eks. at ledningspunkt 15 på originalen føres til linkswitchen uskærmet og derfra til phonostikket med skærm om som igen monteres på stel ved/på stikket, så vil det også skulle være sådan i vores kasser.

I denne helt specifikke situation så er det sådan at vi helt har fjernet phonostikkene og har bare samlet de to "ledningspunkt 15" i en stereolink switch. Og som du fortæller det så tror jeg faktisk også de på UREI selv ville ha' gjort sådan internt i en stereo version af maskinen.

Alternativt KAN man så bruge et skærmet kabel, lodde skærmen fra de to ledninger på switchens hus hvor det har forbindelse til kassen og lade det følge ledningerne ned til printene og så bare lade skærmen svæve dér.

Som sagt vil jeg smaddergerne se billeder! :P

PS: Ved du hvad...du skal da ikke bokse med kamera osv.... Bare send maskinerne over til mig. Så tjekker jeg dem lige. Det vil tage ganske få år....tier.... ;D

Hehe jamen jeg sender dem da bare LOL
Jeg har taget en masse billeder. Jeg venter bare lige på at min kæreste overføre dem fra hendes mobil. (min egen er væk... noget med øl osv) så når de ruller ind på mailen poster jeg dem her i aften.
Mvh Jens

Her er så nogle billeder. De er taget med en mobil. Er det ikke godtnok må jeg se om jeg kan finde et ordentligt camera.
(http://i43.tinypic.com/2n1stci.jpg)
(http://i39.tinypic.com/25aqjc7.jpg)
(http://i41.tinypic.com/28bwjva.jpg)
(http://i39.tinypic.com/6z7jep.jpg)
(http://i42.tinypic.com/1zladxg.jpg)
(http://i39.tinypic.com/hv71ts.jpg)
(http://i43.tinypic.com/k2xw1s.jpg)
(http://i43.tinypic.com/2mfwtj9.jpg)
(http://i41.tinypic.com/xo1mb7.jpg)
(http://i44.tinypic.com/fn4rxs.jpg)
(http://i42.tinypic.com/etrwp5.jpg)

Skal der tages nærbilleder af noget må i sige til!

CitatPunkt 15 fra de to print mødes i en switch og bliver dit stereolink.

Tak for det :-)

CitatHvilke lysdioder taler vi om? De hvide "power" LEDs eller de røde "Peak" LEDs?

Ja undskyld - det er Peak-dioderne  :-[

/Anders

Tjek lige en ekstra ekstra gang at du har vendt dem rigtigt. "Anoden"/"det lange ben"/"den korte stump inde i LED'en" skal forbindes til punkt 6.

Jeg kunne godt bruge lidt info til forkabling af audio trafoerne  ;)
Hvilken pin's til hvad osv.

Her kommer lige en lidt dybere forklaring end du måske beder om, men vi har så vidt jeg husker ikke en egentlig forklaring af vedr. trafoer herude så jeg griber lige chancen.

Som udgangspunkt monterer vi denne "omvendt". Det giver efter min mening en fornuftig sammenhæng mellem input og output OG trafoen lyder godt sådan, synes jeg. Jeg har særdeles svært ved at høre forskel på Cinemag og OEP trafoerne i den konfiguration.

(Det kan man selv lave om på hvis man vil have mere output f.eks. og selve trafoen kan også wires anderledes så omsætningsforholdet ændres men det er en anden snak. Jeg nævner det bare for at vi hele tiden kan holde os for øje at vi hele tiden har en verden af muligheder for at tilpasse grejet til specifikke behov. Jeg synes det er en vigtig pointe så min opstilling her ikke fremstår som måden at gøre det på.)

Trafoen har 4 vindinger; 2 primære og 2 sekundære. Kig på mærkatet på trafoen og lur hvad de mener med det der er skrevet.
Hvis man holder den læseret så er den primære side øverst og den sekundære nederst.

S og F betyder Start og Finish og 1 og 2 betyder vinding 1 og vinding 2. S1 er altså starten på vinding 1, S2 er starten på vinding 2, F1 er enden af vinding 1, og F2....ja, mon ikke den er feset ind. ;D

Vi vil gerne benytte vindingerne i serie på begge sider af transformeren og derfor skal vi forbinde enden af første vinding til starten af anden vinding; F1 til S2 på begge sider.

Og da vi monterer den omvendt så sender vi "To Transformer" til den sekundære side og "From Transformer" til den primære side.

OEP trafoerne har desuden et Screen/skærm ben som forbindes til stjernestelpunktet (Chassis) på printet.

Loddet op kan transformeren så se ud som på det vedhæftede billede. Læg mærke til lusene på de midterste ben. Det er der hvor jeg bare har forbundet vindingerne i serie.

(Jeg har brugt farvekoden på ledningerne så jeg havde styr på hvad der kom hvorfra: Til trafoen 1-2 (Brun-Rød) og Fra trafoen 3-4 (Orange-Gul) og den kvikke læser bemærker så snart at jeg IKKE har monteret denne trafo modsat, men jeg vil bare lige anbefale at man f.eks. gør sådan med farvekoder så man holder styr på hvad der er hvad.)

Jeg har glemt et minus "-" på silketrykket på printet ved "To Transformer" men det skulle selvfølgelig ha' stået ved hullet ved siden af +.

Så altså:
Kortslut F1 til S2 på henholdsvis primær og sekundær side.
Forbind signalet fra "From Transformer" + til S1 og - til F2 på sekundærsiden.
Forbind signalet til "To Transformer" fra S1 til + og F2 til - på primærsiden.
Forbind det niende ben, (skærm) som på mærkatet kun er angivet med en prik, til "Chassis" på printet.

Der er vildt meget gain gennem maskinen selv sådan her med en step down trafo på, men comper man altid HELT i bund med 20:1 ratio så vil man trods alt opleve en smule mindre gain ud af maskinen og så kan man vende trafoen om og i stedet for 2:1 omsætningsforhold så få 1:2. Husk at det ikke kun giver dobbelt så meget gain  men 4 gange så meget gain i dB ud. Jeg HAR prøvet det og så er der åndsvagt meget gain igennem maskinen. Hehehe :o

Eller man kan wire trafoen 1:1, vistnok ved at parallelle sekundær siden ???, og jeg tror nok jeg fik prøvet det af også i min jagt på at få max. trafolyd ud af OEP'en, men dels har den vist meget gode betingelser i kredsløbet som det er og dels synes jeg trafoen lød bedst bare monteret omvendt som beskrevet.

God lodning! :)

OG SÅ lykkedes sq endelig at få justeret den rigtigt efter foreskrifterne i manualen.

Jeg har sq ikke før kunnet få det til at virke ordentligt selvom jeg havde to multimetre og et skop på og en masse tålmodighed.

Man skal bare ikke bruge multimetre osv. til et meget andet end at tjekke 0dB testsignal ind i maskinen.
Brug dens eget meter når det først er kalibreret ordentligt.

Med multimetre osv. på fik jeg i bedste fald bare en umusikalsk indtilling men med dens eget meter (man skifter bare mellem VU og GR visningen) ramte jeg den lige i røven med det samme.

Når man skal justere ratio skal man også hæve inputtet 20 dB men det er lige akkurat hvad Input Sensitivity switchen gør så det er også fint klaret på den måde.

Nå, men mens pakkerne ryger ud i landet skal jeg nok lige lave en vejledning i hvordan de sidste ting samles. :)

Hej

JEg har lidt problemer med den ene af mine LA4A'er.

Jeg har kalibreret meteret efter manualen og alle visninger er fine.
GR står i nul
og +4 og +8 er begge stortset i nul.

Men når jeg skal dæmpe signalet 5dB sker der næsten ingenting. jeg ahr prøvet at måle med skob og threshold potmeteret reagerer underligt. Det virker ikke som det andet (der fungerer) Det reagerer ikke til at starte med så kommer det pludselig og virker så fint...

De lyder heller ikke helt ens - selv når de står ens. Det er som om den maskine der virker comper "rigtigt" det lyder og "føles" rigtigt (jep jeg har en pædagogisk uddannelse)

maskinen som ikke virker rigtigt - forvrænger lidt og "føles" (!! jep :) ) forkert.

Meteret bevæger sig når den comper bare ikke særlig meget. Jeg ved ikke rigtigt hvor jeg skal begynde. Jeg har tjekket og dobbelt tjeket forkabling og den er som den skal være.

Det er lidt ærgeligt at jeg ikke har opdaget fejlen før - men nu vil jeg sgu gerne have maskinerne til at kører.

Fordelen er jo jeg har en der virker. kan det være en transistor eler en ic der er stået af. hvordan skal jeg måle på dem? Skal jeg måle DC eller AC eller kan man ikke genereliserer med det. Jeg har prøvet at måle DC på IC3 og der ser tallene ens ud.

Jeg håber på lidt hjælp her :)

Mvh Anders

Nå, men nu har jeg så målt lidt mere og prøvet at pille IC3 helt ud. Det resulterer i (selvfølgelig siger nogle) Ingen komprimering - fint nok det må altså være i komprimeringsdelen der er noget galt. jeg har prøvet at sætte en ic fra den anden LA4A i og det ændrede ikke noget. Så måske det er den transistor BD139 hedder den vist der laver ballade - er det særligt sandsynligt?

jeg leder videre - men gode forslag modtages gerne.

Mvh Anders

Har du været gennem justeringen?

Tjek også at den 2K2 modstand der sidder mellem Threshold og Output potmetrene har ordentlig forbindelse. (Hos mig havde jeg et problem da selve modstandens "krop" rørte Outputpotmeteret. Jeg har aldrig hørt om at der skulle være elektrisk forbindelse dér(??) men da jeg løftede kroppen fra potmeterets hus virkede det hele pludselig. Om det så har været noget mekanisk...dunno... Jeg VED dog at hvis denne modstand ikke har ordentlig forbindelse der hvor den bør så fungerer threshold ikke.)

Tjek også at den lille 4148 diode der sidder lige oppe til højre for IC 3 (under 100pF kondensatoren) vender rigtigt.

Vedhæftet er et billede af hvordan mine trimmere for threshold og ratio står. Så kan du måske se om du er way off eller om noget vender forkert...

tak for det torben - måske jeg får tid i morgen. Jeg er gået lidt død i det - jeg havde faktisk tænkt på om jeg skulle spørge dig om jeg måtte komme forbi snekkersten og købe et par timer af dig til fejlfinding hvis ikke jeg fik tag på det. Men det er jo lidt af en tur så jeg giver den lige et go med dit billede ved hånden.
Jeg synes jeg har tjekket dioder, men må hellere tjekke igen. Jeg vender tilbage når jeg ved noget mere.

Modstanden skulle sidde rigtigt (jeg læste godt dit indlæg) og jeg har loddet efter.

Mht om modstande skulle være ledende har du så nogensinde prøvet atmåle på en modstand som du holder på? jeg synes at det nogle gange kan have indflydelse på modstanden. bare en tanke...

Mvh Anders

Vi skal nok få fod på den, også over distancen. :)

Jeg havde en syg Ratio trimmer (500Ω) som lavede lidt ballade for mig i mit nummer to print.

Og så opfører den sig simpelthen underligt når den ikke er justeret. Har du justeret maskinen? Eller er det dét der ikke lader sig gøre?

Bare en tanke:
Prøv at give potmetrene lidt kontaktspray, min opførste sig også lidt ujævnt indtil jeg fik den 2k2 modstand loddet om, og givet optmetrene kontaktspray. Da 2k2 modstanden er den der giver indgangs signal til detektor kredsløbet, vil dårlig forbindelse give underlig eller slet ingen kompression. Det gældes om at have "forbindelserne i orden", som man siger.

[qute]Og så opfører den sig simpeolthen underligt når den ikke er justeret. Har du justeret maskinen? Eller er det dét der ikke lader sig gøre?[/quote]

Lige netop - det er det der ikke kan lade sig gøre.

Jeg har børn i denne weekend + de næste par dage så der er ikke meget tid til at nørde, men måske jeg får lidt tid i morgen aften så vil jeg lige tjekke de forskellige forslag. Jeg vender tilbage.

/ Anders

Fejl:   Når jeg skruer helt op for threshold så komper den fint, men ikke kontinuerligt. Deter som om den skal "ånde" altså volumen går op et øjeblik og så komper den igen – så går volumen op og så komper den igen...

Det er dog ikke med samme interval – det er forskelligt hvordan dynamikken er i musikken.

Jeg har forsøgt at sporer hvor i diagrammet der sker noget og det gør der lige så snart at lyden har noget at gører med kompresionsdelen. Det vil sige på loddepunkt 8 og på højreside af R13 (82k)

Problemet er at jeg ikke lige ligger inde med en ekstra transistor BD139. Er det ikke blot en NPN transistor og kan jeg bruge bare som test en f.eks BC 549?

Jeg har målt på den (BD139) og den reagerer også underligt i hop – altså spændingen ligger på omkring 500mV men hopper pludseligt op på 7,5 så tilbage igen på ca 500 mV – disse målinger er på Ermitteren. På basen sker der ca det samme her hopper den bare lidt anderledes. Fra knap 100mV til omkring 15V det er jo noget af et hop. Mit multimeter kan ikke følge med , men jeg jan se det på oscilloskopet. Collector spændingen ligger konstant på ca 15V hvilke hvis passer meget fint.

Jeg har tjekket dioder og icer jeg har skiftet den famøse 2k2 modstand. Det begynder at blive lidt øv – jeg kunne jo barer skifte alle vitale dele opto'er og ic 3 og Q1 (BD139) men det synes jeg måske lige er lovlig voldsomt... Jeg har loddet den 500R trimmer som torben havde problemer med af og testet – den spiller også som den skal. Jeg har tjekket for lodde-klatter (der var ikke nogle) Jeg har sagt alle de grimme ord jeg kunne – og sagt undskyld igen. HVAD SKER DER LIGE FOR NÆGTER-AT-VIRKE MASKINEN !!! nå, puha nu er jeg rolig igen :-) Undskyld jeg råbte...

/Anders

ps - jeg har også skiftet threshold potmeteret...

CitatJeg har målt på den (BD139) og den reagerer også underligt i hop – altså spændingen ligger på omkring 500mV men hopper pludseligt op på 7,5 så tilbage igen på ca 500 mV – disse målinger er på Ermitteren. På basen sker der ca det samme her hopper den bare lidt anderledes. Fra knap 100mV til omkring 15V det er jo noget af et hop. Mit multimeter kan ikke følge med , men jeg jan se det på oscilloskopet. Collector spændingen ligger konstant på ca 15V hvilke hvis passer meget fint.

Det der sker er at transistoren arbejder. Da spændingen på Collector stort set holdes konstant (af de 2 diodestrækninger og 47ohm's R35)
Så når der ikke kommer nogen basisstrøm, vil der komme større Vce (hvilestilstand med slukkede LED), og når basisstrømmen stiger, pga. detektorkresløbet omkring IC3, trækker stransistoren strøm i lydsioderne (LED) og Emitteren er nødt til at følge med op i spænding.
Måske kan det være C7 der vender forkert eller er deffekt.

Du kan også prøve at se om lyd signalet når frem til detektoren. Mål med treshold væk fra "0", på f.eks. pkt. 13 og 15, her skal der også være signal.

Og jo du burde kunne prøve med en BC547 ell. lign, da dioderen trækker ca. 30mA max.

CitatDu kan også prøve at se om lyd signalet når frem til detektoren. Mål med treshold væk fra "0", på f.eks. pkt. 13 og 15, her skal der også være signal.

Undskyld jeg er lidt langsom - men hvad betyder det? hvad er det du kalder detektoren?

Betyder det bare at man måler midt i kredsløbet i stedet for sidst?

Mange tak for hjælpen i øvrigt :)

Jeg ahr tjekket C7 og den vender rigtigt - men kan jo være defekt. Jeg prøver at skifte den også.

/Anders

Det hele er som det skal være, Anders. Det er justeringen det handler om.

Hvis den ikke er justeret helt som den skal være så laver den det gejl dér med at springe lystigt når du comper til i 20:1 med input sesnsitivity-switchen på Low.

Jeg er lige ved at have fod på justeringsproceduren og skal nok komme med pointers til hvordan man lige rammer de rigtige punkter. Det handler om at vi gerne vil ramme lyden af en Blackface LA-4 og det kræver altså en smule anderledes justering end der helt er lagt op til i manualen. Der er lige et par vigtige tal der skal findes. Indtil videre så prøv at dreje Threshold trimmeren mod uret lige akkurat indtil det der springeri holder op. Jeg har arbejdet lidt med at man i justeringen af Threshold for Limiting til sidst i proceduren i stedet for at få -1 dB reduction ved -25 dB så har -1 dB ved -19 dB. Det flytter jo basically bare Threshold sådan at man bare ikke limiterer så meget ved den indstilling der udløser springeriet og derfor holder springeriet så op, men lige nu synes jeg også at det også ændrer en smule på karakteren.

Det jeg arbejder lidt i nu er om det gør en forskel for de tal vi måler på under proceduren om signalet sendes ind og tages ud balanceret eller ej... Mere om det senere, men altså det drejer sig om at få justeret den helt på plads. Så holder unoderne op.

Ahh... :) Dejlig læsning Torben - jeg måtte sgu drikke tre pils igår bare for at holde humøret oppe - men så denne ovenstående besked. Tirsdag morgen er allerede meget bedre. :)

/Anders

Undskyld jeg spørger igen, jeg mener nemlig det har været oppe og vende men jeg kan ikke lige finde det igen.
Hvordan er det meteret skal forbindes? Var det noget med at det bare skulle på lorlin switchen på en eller anden måde  ???

Jeps, til de to midterste ben på Meter switchen. Det er ligemeget hvilken ledning du lodder på hvilket ben.

Ok, det var da nemt. Thanx  :)

Så skulle jeg også gerne modtage de sidste modstande i dag så jeg kan få den samlet færdig og prøve kræfter med justeringen, det bliver spændende...

OBS !!! RETTELSE !!! Der mangler 1 jord-forbindelse på Printet. !!!!!

Jeg sad i 6 timer i går og biksede med at Justere "Dyret", den ville bare ikke komme i nærheden af de værdier der står i original-manualen fra Urei. Og de to kanaler er temmeligt forskellige, så jeg er begyndt at prøve at forstå diagrammet, og skifte modtande her og der, og også den BD139 der driver lysdioderene. Altsammen uden resultat.

Jeg begynte at måle lidt, og fandt frem til at der magler Jord/0-volt på "-" minus siden af C7 den side som sidder sammen med R34 Ratio trim., den hænger godt nok sammen med en del andre jord punkter, men de er ikke forbundet til strømforsyningens jord. Det nemmeste er at lodde en stump leding direkte på den 10K modtand som sidder på samme printbane, sammen med R34, og så til f.eks. "0" benet på LDR'en, eller et andet "0" volt sted.

Jeg skal nok tage et billede i aften (sidder på arb. nu)

PS: Der er muligvis flere "fejl", for jeg kan stadigvæk ikke justere "dyret" ordenligt.

Nej, det er ikke rigtigt, Steand. Der skelnes mellem Audio Ground og Chassis Ground i designet. I følge diagrammet skal Audio og Chassis Ground kun samles ét eneste sted og det er helt oppe ved inputtet. Det er på vores print sikret med lusen J1 og at man, som silketrykket antyder, forbinder øen i dét hjørne til kassen. Dét hjørne er vores stjernepunkt.

EDIT: Jo, vent. Det har sq ret...! Godt spottet!

Satans også! Nå, men det kan faktisk klares ved blot at forbinde Threshold potmeterets CCW til Output potmeterets CCW.
Er du enig i at det er en god måde?

Altså som jeg skrev har jeg loddet en ledning fra 10k modstanden til "0" på LDR'en.
Jeg ville undgå at lodde på Trimmeren, da den er af plastik og smelter nemt.

om "Threshold potmeterets CCW til Output potmeterets CCW." er en god måde kan jeg ikke genneskue her på arb. men hvis der er forbindelse er det vel fint.

Mål med et Ohm meter at der er gennemgang ("0" ohm) mellem 0 på strømforsyningen og på "-" siden af C7. Er der det er det fint, for det er den forb. som manglede.

PS: Men jeg kan stadig ikke justere lortet ind. Den kompressor konsekvent for meget, så der må være mere galt.

Men det må være en lokal fejl, for den comper og lyder fint her. Faktisk også uden rettelse af den stelfejl her...

Jeg har rettet stelfejlen ved potmetrene og har nu 0Ω til stjernepunktet fra C7 hos mig nu og tjekker lige hvordan det påvirker compen.

Jo min Comper også fint, og også uden den maglende forbindelse. Men den pumper for hårdt (for mange hormoner ;D).

Når den står til 4:1 er det ca. 10:1, og på 8:1 ca. 20:1, og det kan ikke justeres til det korrekte. Men de lyder jo fint af comp som det skal. Men til Justering har jeg brugt tonegenerator og VU-metre (på PC'en) til at følge proceduren; men uden held endu.

Ok, ja men det er så også det jeg sidder og bokser med at få til at stemme.

Jeg TROR man skal være opmærksom på at vi (jeg gjorde i hvert fald) måler ubalanceret på et balanceret signal. Eller rettere på et signal hvis værdier er angivet balanceret. Dvs. at du i virkeligheden skal have en 6 dB lavere aflæsning på outputtet end angivet fordi du kun måler på den ene halvdel. Og hvad betyder dét så for aflæsningen af GR? Skal vi så også kun måle den halve GR? Dér bliver jeg så grumme forvirret for normalt er det jo så let med dB når vi taler om forstærkning fordi det så er ligegyldigt hvad udgangspunktet er, men her refererer dB til en specifik spændning og så er det vel ikke ligegyldigt?

Det passer jo også nooooogenlunde med det du oplever. At ratio er dobbelt så stor vil jo sige at du har ca. det halve signal ud. I forstærkning vil det jo stadig give det rigtige resultat i dB. Er det ikke korrekt? Altså spændingen vi måler er "forkert" fordi vi kun måler på halvdelen af signalet med prøver at vride os frem til det rigtige antal volt, men i virkeligheden skal vi ramme kun den halve Gain reduction i volt for at ramme den rigtige forstærkning i dB når vi nu måler på det halve signal... Hvad siger du? Eller andre der er klogere end mig!?

Fordi jeg ikke kunne gennemskue det helt så prøvede jeg mig frem og så var den der sq. MEN jeg havde stadig det problem fra før med at den ved meget hård comp stod og "hoppede". Det var meget mindre nu men det var der stadig en smule. Og der skal findes en sikker metode til at ramme rigtigt hver gang.

Jeg ser frem til at høre hvad du finder på.

Jeg har lige prøvet at justere op efter den gamle metode og nu hopper den slet ikke mere ved hårdeste comp selvom jeg justerer efter den gamle metode!! Så det var altså den manglende stelforbindelse der var skyld i dét!

@Uncite
Læser du med hér?

Hvad din udgangsspænding (Vout) er er i princippet ligegyldigt, da justeringsmetoden tager udgangspunk i at dreje på treshold til du har 1dB comp, dvs. lige der hvor den tar' fat, nulstille Vout til et bestemt punkt/reference (f.eks.0dbV på Mixer, eller -10dbFS på VU på computeren). Dærnæst øges input med 20dB, og er ratio f.eks. 4:1, SKAL Vout øges med 5dB, er ratio 20:1 skal Vout øges med 1dB. Punktum nichts weider.

Det er ovenstående, som iflg. vejledningen skal justeres med trimmerne; men det kan man altså bare ikke.

Om det er balancere eller ej, om din Vout er 1v eller 0.1v er sådan set ligegyldigt. Kompressor funktionen er ikke afhængig af det signal niveau der er i "Audio-kæden" i kredsøbet mellem ind og ud, idet den foregår ved en simpel Spændingsdeler af 2 modtande R13 og LDR1. Og med treshold justeres til samme niveau i detektor kredsløbet (nemlig til 1dB komression) dvs. detektoren arbejder altid med samme niveau'er under justeringen, ligegyldigt hvad signal-niveuet er i IND/UD audio delen.

Jeg har en mistanke om at problemet kan ligge i LDR modstanden er langt mere lysfølsom end originalen. Det medføre at der løber mindre strøm i Q1 i vores end i originalen, fordi lysdioderne skal lyde mindre før LDR'en reagere. Det betyder mindre spænding over R34 trimmeren, hvorfra signalet sendes til modkobling på IC3-A. Dvs. vi for mindre tilbagestyring, hvorfor der "Compe'es" hårdere end på originalen.

Det kan være vi skal eksperimentere med at ændre R13, for at ændre på hvor meget der komprimeres for en given værdi af LDR1.

EDIT: Det kunne tyde på at arbejdpunkteren for LDR/LED ikke er som i originale, da vi også havde problemer med GR justeringen af meteret, hvor vi egentligt var udefor justeringsområdet af R51, og måtte ændre/tilføje.

Måske vi kunne få nogel målinger fra en Original på spændingen over R34, ved en bestemt komprimering, f.eks. Ratio 4:1 med 20dB øgning af input, som beskrevet i justerings vejledningnen. Så ved vi hvor meget strøm original LED'ene arbejder ved, og kan evt. tilpasse til noget tilsvarende.

Ja, jeg har lige været hele justeringen igennem igen. Det er kun Ratio problematikken der skal helt på plads. Så er den lige i skabet.

Jeg forsøgte mig for noget tid siden at eksperimentere lidt med at ændre lidt i konstruktionen for at prøve at lave en efter det gamle diagram (på side 30 i manualen) og en af tingene var at Ratio trimmeren kun var på 150Ω. Det gav simpelthen for lidt action over den trimmer, altså et alt for snævert område at arbejde på. Måske er svaret simpelthen at sætte en større trimmer i så vi får den margen vi skal bruge?

Om det så skyldes at vores LEDs kræver mere strøm eller hvad er jo så lidt underordnet... Ikk'?

vores LED kræver ALT for Lidt strøm.
og derfor kommer der ikke noget feedback på IC3-A.

Jeg har pøvet at ændre R34 ved at sætte en i serie med, men det hjælper Ikke noget.

Jeg må prøve lidt forskelligt når jeg kommer hjem.

Jeg har lige prøvet med en 2K5 trimmer i stedet for de 500Ω. Det virker. Så har du fint headroom at arbejde med. :)

OK det må jeg prøve lidt senere.
Jeg tror faktisk det var før jeg lavede den maglende '0' bane, at jeg prøvede med øget modstand. Hvilket kan forklare maglen på success.

Ja, jeg læser selvfølgelig med  :)

Jeg sidder lige og lodder de sidste små-ting, så ser jeg om den kører fint endnu. Jeg skulle gerne være klar til at prøve lidt justering af i aften forhåbentligvis, så kan vi se om jeg kan være med. Jeg skal lige ha læst om justeringen først og få en ide om hvad jeg skal gøre, så der kommer nok et par spørgsmål  :-X

Men jeg sidder lige med et minimalt problem. Hvilken af potmetrene er threshold og hvilken er output? Jeg glemte at tage notits inden jeg splittede den ad. Kan det passe at det er den der er forbundet til punkt 10, 27 og 28? Jeg er ikke helt sikker og har desværre lidt svært ved at greje det ud fra diagrammet.

Det pot som går til 26 og 27 er Ouput.
Der hvor der står "to transformer"

(http://www.smilie.dk/roedme/c005.gif) Jeg er vist ikke for quick i dag... Men tak...

Så har jeg haft maskinen hooked op. Den spiller umiddelbart fint. Der er de efterhånden så famøse problemer med at den "springer" når jeg bruger threshold, men det skulle jo gerne kunne ordnes  :)
Alt lyder til at virke, ratio, threshold, gain og lys pånær en ting. Mit ene meter vil ikke reagere. Jeg havde oprindeligt mistænkt min diodebro på det meter til at være i risiko zonen for afbrændte dioder, så jeg lavede en ny af dem her da jeg alligevel fik ting hjem fra musikding:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1304_1N34A.html (http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1304_1N34A.html)

Kan de bruges? Det virker nemlig stadig ikke.
Jeg kunne jo prøve at lodde printet til det meter der virker for at checke om det er selve printet der ikke spytter strøm ud til meteret, men jeg vil jo helst gerne undgå at lodde mere på de dioder end højest nødvendigt.

Jeg vil dog lige prøve at måle med et multimeter først om der kommer strøm.

De kan sagtens bruges. Har du vendt diodebroen rigtigt vedr. + og -?

Hvis du har lyd ud, så er der ikke ret mange ting der kan være noget galt med ud over meteret. Tjek ledninger, lodninger og modstande...

Jeg har lige målt, der kommer strøm til diodebroen fra lorlin switchen men det stopper åbenbart der, så enten er det to diodebroer jeg har fucket up, ellers er meteret defekt (lyder dog usandsynligt). Jeg må lige checke ordentligt igennem i morgen.

IKKE FÆRDIG endu  >:(
og nu gider jeg ikk' mere i dag.

Men jeg har den næsten.

Alle komponenter er tilbage til de oprindelige, untaget at jeg har loddet en 10k modstand parallel med R13
selvf. no "13" Ha...
Det har sænket komressionen meget, så jeg fint kan justere 4:1, men nu kniber det i den anden ende, dvs. 8 12 og 20
Så jeg ska nok kun have en 22k eller 47K henover.

MEN Lyden den er meget bedre (subjektivt),og mit lille Højpas filter i sidechain virker, det gør at stortromme/bas ikke får det hele
til at dykke voldsomt, og det gi'r mere punch på BD hvis jeg comp'er et tromme spor.

Hej alle ...

nu har jeg sg også fået samlet min færdig..... den lyder godt og metrene virker næsten som de skal..... men jeg er rimelig ny!!!!

Og jeg kan ikke forstå at tresholden er SÅ følsom og den comper HELT vildt og slår ud på meteret når jeg rør treshold! jeg har trimmet efter et af billederne der ligger her på tråden ? er det bare sådan er eller er det min justering? 

så syntes jeg at mine regulatorer bliver meget varme ..... skal der kølere på ?


christian

@Uncite
Ok, så må du lige tjekke at alt vender rigtigt i diodebroen.

Hvis du vil tjekke meteret kan du montere det uden diodebroen og se om det virker. I GR mode vil det efter min bedste overbevisning bevæge sig. Det er VU, altså +4 og +8, der ikke vil vise noget uden diodebroen.

Ok, cool. Det prøver jeg lige.

Jeg tror desværre jeg må konstatere at meteret er dødt  :-\
Jeg kan ihvertfald ikke få liv i det på nogen måde. Jeg har prøvet at hooke det op i alle de konstellationer jeg kunne komme i tanke om uden resultat. Jeg får fin spænding fra lorlin switchen men selv uden diode broen sker der intet. Jeg har også hooked det op til det andet kredsløb uden succes.

Tror i det er muligt selv at reparere sådan et meter? Hvad sidder der indeni?

Jeg sender et nyt.

Vent lidt! Jeg prøver lige at splitte det ad og se om jeg kan fikse det  :)

Kan man teste et meter helt simpelt med et batteri? Skal det give udslag hvis jeg slutter det til et almindeligt 1.5V AAA?

Nå, det kan ikke skilles ad. Eller, jo, men så kan det ikke samles igen  ;D

Det er limet sammen og jeg tror ikke jeg kan få det fra hindanden uden at nålen går tabt forevigt.

Hvis du har flere metre må du meget gerne sende et ved lejlighed!

Hmmm, altså 1,5V er jo kun små +6 dBu eller noget i den stil så det burde du vel godt kunne. Men jeg tror ikke du skal holde den på længe.

Er det ikke bare holdt sammen af de tre stykker tape? Der var nogle af dem i æsken jeg fik dem i hvor tapen var løs og der var de da ved at rasle fra hinanden syntes jeg. Men jeg sørgede nu bare for at sætte tapen fast igen fremfor at teste om de så kunne skilles ad... :)

Ok, men hvis jeg sender et nyt meter så prøv lige det med batteriet. Husk at vende + mod +. ;)

Nu er min så færdig som den bli'r. Jeg er endt med 20kohm parallelt over R13. Og har justeret i 4:1, og kontrolleret efter i de andre sættings, de er ikke helt præcise, og bli'r det nok aldrig; men ligger fint spredt, så der kan høres forskel på de forskellige settings. Jeg startede justering med alle trimmerne i midten, og har så fulgt vejledningen.

Jeg lovede et billede af den manglende "0" bane, det er den sorte ledning i bunden af billdet der går mellem opto2 og modstanden ved siden af Ratio trimmere.
Jeg har også taget et af R13 med påloddet ekstra modstand.

Ja, hvis det virker så er det jo cool nok.

Jeg kan ikke lige overskue hvordan det kan påvirke ratioen. Jeg kan se hvordan det måske ændrer på forstærkningen gennem opampen lige efter og/eller slet og ret gør det sværere for LDR1 at hive signalet mod stel, men jeg er personligt lidt bekymret for hvad det gør ved opførslen lige omkring opampen når jeg ved hvor meget det betyder med R11 (2K2 modstanden mellem potmetrene).

Vi kan i hvert fald blive enige om at det er svært at få justeret sig ind til de rigtige ratios uden at gøre ET eller andet. Og hvis det virker så virker det.

Jeg synes at man uden ændringer godt kan få justeret sig tæt nok på til at maskinen er fint brugbar, men man kan ikke regne med at det er 4:1 når man stiller den på 4:1. Så ligger den noget højere.

Hvis man skifter Ratio trimmeren R34 (500Ω) ud med en 2K5Ω så fungerer det fuldstændig som det skal og trimmeren ender med at stå næsten i midten.

Så med Steands 20K parallelt over R13 eller Ratiotrimmeren skiftet til 2K5Ω så er Ratio problematikken klaret. (Jeg skal lige ha' lavet dokumentationen om til at sige at hvis man bruger NSL-32'ere så er der et par mulige mods der skal laves.)

Jeg er enig med Steand i at den letteste måde at klare stelforbindelsen til sidechainen oven på printet er ledningen mellem opto2 og modstanden ved siden af Ratio trimmeren.

Alternativt kan man bare lave forbindelse mellem Threshold- og Outputpotmetrenes CCW ben, altså benene helt mod urets retning.

Vær opmærksom på at det første er en tilretning af designet til de stumper vi har valgt at smide i. I dette tilfælde NSL-32'ere som opto'er. Denne rettelse skal (formentlig) ikke laves med opto'er som dem der sidder i originalen. (Jeg vil tjekke det i den næste LA-4 jeg laver.)

Det andet er en rettelse af en fejl i mit design og skal gøres uanset hvilke stumper man vælger de forskellige steder.

Citat fra: Luny Tune Dato Juni 26, 2009, 02:01:18 PM
Er det ikke bare holdt sammen af de tre stykker tape? Der var nogle af dem i æsken jeg fik dem i hvor tapen var løs og der var de da ved at rasle fra hinanden syntes jeg. Men jeg sørgede nu bare for at sætte tapen fast igen fremfor at teste om de så kunne skilles ad... :)

Jo, det er de. De er neme nok at skille ad, men selve elektroniken er endten limet eller mast meget hårdt ind i huset. Jeg kan ihvertfald ikke komme til det uden en god del vold. Jeg har prøvet og jeg skal tage så hårdt fat at den metalkappe der omslutter spolen begynder at bøje og der kommer den stadig ikke fri. Desværre.

Og + til + selvfølgelig  :)

Har du husket at rette benene ud på bagsiden. De er bukket ned og det er måske hvad der holder tingene fast?
Det ville i hvert fald være en let og billig måde for dem at gøre det på.

Her kommer så den lidt udvidede forklaring (hold tungen lige i munden):

Det er super simpelt. Gain reduction eller komressionen foregår ved simpel spændingsdeling mellen R13 og LDR1, hvor udgangsspændingen er LDR1/(LDR1+R13) gange indgangsspændingen. IC1-D er bare en spændingsfølger, og har ikke nogen forstærkning, den laver bare en høj impendas belastning af spændingsdeleren.
Da vores Opto'er er forskellige fra de originale, vil parametre som den strøm de skal til LED'en (I-LED) for en given modstands værdi af LDR1, være forskellig fra originalen. Og da detektor kresløbet omkring R34 og IC3-A err dimensioneret efter en given strøm i lysdioderne I-LED, vil det opfører sig anderledes når den krævede I-LED er væsentligt forskellig fra den i Originalen.
Altså for en given dæmpning af audio signalet, f.esk. -20dB skal forholdet LDR1/(LDR1+R13) være helt bestemt. Det medfører at værdien af LDR1 skal være noget helt bestemt fordi R13 er fast på 82K. For at opnå denne bestemte værdi af LDR1, kræves en helt bestemt mængde Lys fra lysdioen inde i opto'en. Det er igen lig med en helt bestemt strøm I-LED i lysdioden. Som igen er lig med en helt bestemt spænding over R34, som er "feedback" signal til hele detektor kresløbet omkring IC3-A. Hvis i ændre på R34, som torben har gjort, så ændre i også på den spænding der opstår over R34 pga. I-LED, og får derved større "feedback". Omvendt hvsi jeg ændre på R13, så ændrer jeg på den dæmpning LDR1/(LDR1+R13) jeg opnår for en given strøm i lysdioden I-LED. Eller rettere, når jeg gør R13 Mindre, så gør jeg dæmpningen mindre, og for at opnå samme dæmpning på f.eks. -20dB, skal værdien af LED1 være tilsvarende mindre. Det kræver tilvarende mere Lys fra lysdioden, og dermed en større strøm I-LED. Det giver igen en større spænding over R34, og dermed større "feedback" signal.
Så virkningen er den nogenlunde den samme af de 2 forskellige ændinger, kresløbsmæssigt set. Men der er en forskel på det arbejdsområde, som Opt'erne arbejder ved.
Jeg testede ved at lodde en ekstra lysdiode i serie med Optoer'ne, og fand ud af at som udgangspunkt med de værdier som vi har i vores udgave, arbejder optoerne med næsten igen strøm, og næsten intet lys i lysdioderne, dvs. i den ene ende af arbejdsområdet, eller lige på grænsen hvor der begynder at komme lys i dioderne. Jeg ville derfor helst have I-LED i lysdioderne op, da det ville minde mest om original design'et (de gamle originale opto'er har ganske enkelt ikke været så følsomme/effektive), og at detektor kredsløbet så arbejder med nogenlunde samme værdier som originalt.
Forskellen ligger i at min metode med R13, tvinger Optoen til at arbejde i et andet område, hvor der kommer mere lys i lysdioderne når kompressoren arbejder (man kan set det hvis man sætter en ekstra lysdiode i serie med dem i opto'erene).
Så de ikke længere arbejder lige på grænsen, men mere midt i arbejdsområdet, som jeg fromoder originalen's opto'er også har gjort.

Det ser envidere ud til at der er stor spredning på Opto'erne, i min var der ca. 4 gange så meget strøm i den ene ifht. den anden, for samme kompression.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vi kan i hvert fald blive enige om at det er svært at få justeret sig ind til de rigtige ratios uden at gøre ET eller andet. Og hvis det virker så virker det.
Jeg synes at man uden ændringer godt kan få justeret sig tæt nok på til at maskinen er fint brugbar, men man kan ikke regne med at det er 4:1 når man stiller den på 4:1. Så ligger den noget højere.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Min er justeret meget nøjagtigt til 4:1 (indefor 0.1dB) også i Stereo mode, og den holder sig infor ca. 0.5dB fejl på 2,8,og 12, og på 0.2dB fejl ved 20:1, så det bl'r nok ikk' bedre.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hvis man skifter Ratio trimmeren R34 (500Ω) ud med en 2K5Ω så fungerer det fuldstændig som det skal og trimmeren ender med at stå næsten i midten.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Både Ja' og nej, se min forklaring om arbejds-område på opto'erne.

Benene er monteret på en plade som sidder bagi. Jeg prøver lige at gi' det et ordentligt hug med en tang, det virker jo ikke ligemeget hvad  :)

Og hvis i ikke skal bruge High/low kontakten, så anbefaler jeg at i prøver at lave det simple Højpass filter, som kontakten så kan bruges til at koble ind/ud. Det er blot en 47nF i serie med R11, og gir et HP filter ved ca.300Hz, og gør at komresorren ikke "pumper" efter bas/stortromme i samme grad. dvs. den er mere "musikalsk" til f.eks. submix på en bus.

(Den sidste modifikation dér hører ikke til i hjælpetråden. ;))

Tak for forklaringen. Det giver god mening. :)

Jeg opfatter det bare som at det netop er i detektorkredsløbet der skal kompenseres så LDR'erne netop arbejder det rigtige sted. Det er LDR'ernes karakteristik der har med mætningen osv. at gøre så vi får den opførsel af releasen vi gerne vil have, og ikke lysdiodernes karakteristik. Jeg ser det netop som at du flytter arbejdsområdet i forhold til originalen, hvor jeg kompenserer for at få samme lys, så at sige.

Men igen, Jakob sagde på et tidspunkt at vi arbejder på så lille et område af LDR'erne at tiderne ikke har den store betydning. Måske derfor får vi de samme resultater ud af de to metoder?

Min måles også indenfor tolerancerne.

@Uncite
Ok.

Grunde til at din ligger indenfor tolerancerne kan sagtens ligge i at lige præcist dine opto'er har en følsomed der tillader det. Mine havde ikke. Det hjalp IKKE at sætte ekstra modstand ind i R34, da der næsten igen strøm løb i LED'ene i den ene kanal.
Jeg er bange for at vi må konkluderer at der er MEGET STOR spredning på hvor meget strøm i LED'en der skal til for at LDR'en har en given værdi. (mine 2 print var en faktor 4 i strømforskel fro samme dB kopression).

Nogle vil muligvis ligge så lang fra "normalen", at man er nødt til at lave de krumspring vi har prøvet med.

Ja, jeg troede også at med moderne komponenter, med de mindre tolerancer de har i dag i forhold til dengang maskinen blev designet, ville jeg nærmest kunne måle på trimmerne efter en ordentlig justering og på fremtidige maskiner bytte dem ud med faste modstandsværdier. Men det er altså slet slet ikke tilfældet.

Super(!!) at du var med i denne fase med super input og ikke mindst en anden approach! Jeg ville aldrig selv have udtænkt at ændre 82K modstanden. Brilliant! ;D

Jeg vil som sagt tjekke hvordan de næste jeg laver vil opføre sig i denne henseende når jeg sætter et par "originale" opto'er i. (Læs: Dem jeg selv har lavet efter hvordan jeg bestemt mener originalerne er lavet.)

Med stor hjælp fra Steand og Torben Så har jeg nu fået Justeret min LA4. Mange, mange tak for hjælpen.
Jeg havde også undret mig over den manglende jordforbindelse, men syntes jo det var underligt at den ene virkede og den anden ikke gjorde. Men skidt NU spiller det :-)

Jeg mangler bare stereo kalibreringen. Jeg forstår dog ikke helt at der ikke sker noget når jeg drejer på R57.
Den virker fint nok, men det kræver at jeg giver noget juice på threshold og det står der jo netop at man ikke skal...

Skal man justerer R57 inden man justerer ratio? jeg kan ikke finde noget om det, men det må da have betydning om trimmeren står i midten eller helt oppe eller helt nede...

Jeg synes at jeg kan huske torben har skrevet noget om at trimmeren bare skulle stå kl. 10.30 som udgangspunkt, er det rigtigt og hvis det er hvorfor det?

Men, ellers er jeg rigtig glad :) nu skal der snart kompes :D

/ Anders

Nej, Ratio justeres før Threshold. Men det kommer helt automatisk når du følger proceduren i manualen. Den hurtige metode er at sætte maskinen på 20:1 og Threshold potmeteret helt til højre med Input Sensitivity på High og sende -25 dB ind på inputtet. Så justerer du Threshold trimmeren til nålen på meteret (i GR) står på -1 dB.

Har du lavet tricket med en større Ratio trimmer eller en 20K modstand over R13)?

Citat fra: AndersB Dato Juni 28, 2009, 07:23:48 PMDen virker fint nok, men det kræver at jeg giver noget juice på threshold og det står der jo netop at man ikke skal...

Jeg forstår ikke helt det med at den comper fint men at du skal "give noget juice"? Jeg går ud fra at det betyder at du skal skrue Threshold knappen meget over mod højre (selvfølgelig :)) men har du prøvet input sensitivity sat på Low? Det giver for 20 dB mere signal ind i compen. Og hvis du ved at du har nok signal ind i compen så står din Threshold trimmer (R57) forkert. Den skal i hvert fald så drejes længere i urets retning. (Men hvis maskinen er justeret så burde den jo stå rigtigt...!?)

Måske laver jeg en fejl mht. de -25dB...

Så vidt jeg kan regne ud så vil -25dB være det samme som 0,123... Volt (peak-to-peak) - er det ikke rigtigt?

Eller har jeg misforstået noget her?

Jeg har sat en 20k modstand parallelt med R13.

/Anders

Altså:
  Med en 20k over R13, har jeg gjort som følger (det er afh. af Opto'erne, og kan være at 20k er for lidt så det evt. skal være en f.eks 47K over r13)

Min procedure:

0) Vælg et indgang signal reference, som ikke overstyrer f.esk. 0dbV=1Volt
Der skal være plads til min. +10dB uden overstyring.
(det er ikke afg. for just at det er eksakt 0dBv; men at de "relative" målinger som følger er mere præcise).
Alle nivea'er er efterfølgende beskrevet ifht. til referencen. Vælg en 2KHz sinus tone som signal (f.eks. fra cubase's signal generator)

1) Juster "0" db Gain reductoin på R51, uden signal på indgangen, og treshold på min.

2) Sæt alle trimmere i midten, untaget R51

3) Vælg 4:1 i Ratio.

4) Vælg/juster indgangs signal "0" db, så der ikke overtyres nogle steder (mixer. A/D converte mv.),(brug f.eks. cubase'e signal generator, og skriv "0" i "gain")

5) sænk indgangs signalet til -20dB (brug f.eks. cubase'e signal generator, og skriv -20 i "gain")

6) Sæt Treshold på "0"

7) Juster "Output", til udgangs signalet rammer +1 dB

8) Juster "Treshold" til udgangssignalet rammer "0" dB (= 1dB kompresssion), juster R49 til der vises -1dB Gain reduction.

9) Sæt indgangs signalet til 0dB0 (eks. skriv "0" i "gain" i cubase test generator), svare til indgangs signalet er øget 20dB.

10) Juster R34 til udgangs signalet er på +5dB, som er korrekt ved 4:1 reduktion af +20dB øgning af indgangs signalet.

11) Slut "Stereo" switch'en, og juster så lidt som muligt på R57 for at rette på stereo balancen (rør ikke R34). Hvis der justeres mere end ca. 1/8 del rotation, skal proceduren køres fra pkt.4) igen, da justering af R57 har indflydelse på Ratio justeringen.

12) efter justering af R57 (evt. på begge kanaler), køres/kontrolleres hele proceduren igen fra pkt. 5), indtil der kun er lille forskel i balancen på "stereo"/"Dual mono". Der kan godt være en lile forskel ifht. de "+5dB" som pkt.10 dikterer.

13) kontroller de andre Ratio 8,12,20,2  og gentag fra 5), signalet i pkt. 10) skal så være ca. 2.5, 1.66, og 1dB iflg. manualen.

Steand: Du er GULD værd lige nu :D - Tusind tak for hjælpen.

Nu bliver natten lys og let :D

/Anders

Så mangler stadig Threshold trimningen til sidst og hvad aflæser du din spænding på? -25 dB er 0,044V AC men du kan bare sætte tonegenratoren til -25 dB som Steand anviser med resten af trimningen. Der er noget tolerance i denne del. +/- 2 dB, så no sweat hvis du kan få det hele til at passe bedre hvis det bare CIRKA er -1 dB.

Jeg må anbefale at læse trimningsproceduren i manualen. Der ryger en del info i vores komprimerede versioner her. Steands vejledning varierer også en smule fra manualen.

Hos mig er en anden variabel at jeg har en pult imellem konvertere (og dermed tonegeneratoren) og LA-4'eren. Hvis man skal stole på hvad konverteren smider ud skal man for det første lige sikre sig at man nu også har de rigtige værdier ud af konverteren. Dernæst skal jeg for mit vedkommende så lige sikre mig at det er den rigtige værdiu der hældes ind LA-4'eren når signalet når dertil. Jeg skal have et Gain-plugin på som lige dæmper 0,4 dB og at have 0 dB ved inputtet på LA-4'eren. Der er åbenbart 0,4 dB forstærkning gennem min pultkanal.

Sørg for at du lige har styr på de ting så du kan stole på dine aflæsninger.

Citathvad aflæser du din spænding på?

Jeg aflæser den på mit oscilloskop, og så bruger jeg denne omregner http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm (http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm)
den synes jeg er rigtig god og der er meget mere på den hjemmeside.

Jeg har læst trimningsproceduren i manualen, men der er stadig meget jeg ikke helt forstår. Jeg synes dog at jeg har fået den til at opfører sig nogenlunde. Der er stadig noget jeg ikke forstår omkring stereo-delen. Bla. synes jeg den opfører sig underligt når jeg skifter ratio. men der er nok noget vej endnu med trimning inden den spiller helt.

Der er ikke andet for end jeg må læse igen. Jeg er dog utrolig glad for den hjælp der er at hente her. :) Uden jjer ville det have taget noget længere tid :) Så tak endnu engang.

/Anders

Hvis der nogle der er i nærheden af AMAGER, og gerne vil have justeret ind "på min måde";
så kan i "bare" (efter aftale) komme forbi med dyret, og så ser vi på sagerne her i mit lille "laboratorie"  ;D

@ Steand: Gælder det også hvis man bare er på visit i hovedstaden?? :D

/Anders

Super, Steand! Der er sq også hyggeligt i Steandeby! ;D

Jeg tænkte på om ikke jeg må redigere en smule i din procedure du postede, bare noget med at skrive hvad det er man nu har justeret osv. for at klippe den en smule ud i pap, og så kan vi sætte den op som vores "Quick Start" guide? Så kan du jo lige tjekke efter om jeg har gjort det ordentligt eller du er uenig i noget og vi har så på den måde været 4 øjne på kryds og tværs af den...

Og vil man så i detaljer med det eller efterfølgende tjekke maskinen igennem efter den originale procedure, hvor der jo også er noget med signal/støj forhold, gain gennem maskinen, distortion osv. så kan folk jo bare høvle igennem manualen.

Jeg har i øvrigt også åben for folk der vil ha' justeret deres maskine. Det tager ikke mange minutter når man først har "knækket koden".

Citat fra: steand Dato Juni 29, 2009, 10:03:48 PM
Hvis der nogle der er i nærheden af AMAGER, og gerne vil have justeret ind "på min måde";
så kan i "bare" (efter aftale) komme forbi med dyret, og så ser vi på sagerne her i mit lille "laboratorie"  ;D

Hey Steen, Det vil jeg meget gerne tage imod - Jeg har ferie om et par uger, så bliver den lige bygget heeeelt færdig, men jeg vil frygtelig gerne have hjælp til justering.

Er der forresten et par pots på vej til mig?

Skal input selector stå på high eller low når man trimmer?

Når min står på low kan jeg ikke få nok lyd igennem til at justerer, men der r masser af lyd når den står på high.
/Anders

Nu har jeg justeret med input selectoren på high og jeg synes jeg på scopet har nogle fine målinger på min ratio justering. Mit stereosignal er dog en lille-bitte smule faseforskudt. er det normalt?

/Anders

Citat fra: Smittefar Dato Juni 30, 2009, 12:04:47 AMEr der forresten et par pots på vej til mig?

Jeps. :)

Citat fra: AndersB Dato Juni 30, 2009, 12:13:04 AM
Skal input selector stå på high eller low når man trimmer?

Når min står på low kan jeg ikke få nok lyd igennem til at justerer, men der r masser af lyd når den står på high.

Den skal stå på High og du har vendt/monteret din omvendt. Ledningerne skal sidde på de to øverste ben. ;)

Og hvis du ikke har lyd nok ind til at justere i "High" så er der noget galt. Har du målt på det signal du putter ind i maskinen? Hvis det er 0 dB (0,775V RMS) så har du rigeligt signal at justere på.

@Anders: Jep, bare jeg ved det par dage i forvejen, så jeg kan "være klar".

@Torben: Jo prøv bare at rette til efter din smag. Min beskrivelse var ikke et forsøg på at lave ne 100% korrekt beskrivelse;men en forklaring på hvad jeg har gjort. Men vær opmærkosm på at for meget vås om nivea'er gør forvirringen større, og det har inngen  praktisk betydning for detektor kredløbet's justering, om det bli'r foretaget ved audio signalet med 20dB fra eller til, så længe der er nogenlunde udstyring, og at vi ikke kommer ind i klip-grænsen, det er "bare" hvor meget der skal skrues op for Treshold der ændres. Alle niveaerne i selve detektor kresløbet vil være de sammme. Selvfølgeligt skal der benyttes Korrekt niveau, for justering af +4/+8 visning i meteret; men det er også det eneste, i "GR" visning er niveau'et af Audio'en egentligt underordnet, her justeres meteret til korrekt visning af GR i detektor kresløbet, hvor nivea'erne/spændingerne ikke har relation til Audio signalet's nivea. HUSK hele kompressoren er "BARE" en styret spændings deler bestående af 2 modstande. Og modstandene (incl.LDR) beholder deres værdi, og dermed kompression, uanset hvor meget Audio signalet har af værdi. Om det er  10mV eller 10Volt der kommer ind, så vil en GR=10dB være på 10dB, så længe Treshold kan justres til det.

@SMittefar: hvis det er i uge 29, har jeg selv. ferie der, så kunne det blive i dag tid enda.

Det har nu ikke noget med smag at gøre for enten er justeringen korrekt eller også er den ikke. Jeg vil bare anføre hvad det nu er der justeres/kalibreres i proceduren, for uden en smule "vås" bliver folk jo ikke en døjt klogere på hvad det er de laver...

Og så har jeg også blot for øje at det for mig handler om at færdiggøre dokumentation for projektet og med udgangspunkt i en maskine tro mod originalen. Ikke vores tilrettede versioner med andre optoer og metre. Ikke at det har indflydelse på noget helt aktuelt i forhold til denne procedure, men jeg har en mere overordnet plan med tingene end bare at blive færdig med den enkelte maskine.

Du har ret i at om det er den ene eller anden værdi man justerer threshold ved osv. så bliver resultatet det samme, men jeg vil alligevel gerne holde lidt på formerne. 0 dBu er 0,775 V, +4 dBu er 1,225 V og når der står dBu i manualen til maskinen så synes jeg det forvirrer tingene lidt at begynde at regne i dBV i vores egen version af proceduren. Jeg synes man skal kunne springe fra den ene til den anden procedure som man har lyst til uden at skulle være opmærksom på om der nu står u eller V til sidst.

Jeg sigter mod at dette skal blive det bedst mulige begynder-projekt.

Jeg syntes du misforstår det lidt.

dB er netop kun en relativ betegnese for forholdet mellem 2 størrelser, og derfor kan det absolutte niveau være ligemeget, undtaget justeringen af Metrenes udgangs signal visning. dB er ligeglad med om det er Liter vodka, centimeter øllebrød, eller hvad det nu er. En dB er en dB lige meget hvad den måler. Og kompressore er netop beregenet på at gøre noget relativt, derfro er der en Treshold justering, ellers var den ligegyldig.

Nå men jeg gider ikk' skændes om sådan noget. Du ved jeg har ret  ;D
Og skriv proceduren om som du syntes, så flest muligt forstår hvad der står, og får det gjort rigtigt.
Men der er altså ikke KUN een måde at gøre tingene på.

Steand, jeg tror bare jeg laver den og så kan du se hvad jeg mener. :)

CitatDen skal stå på High og du har vendt/monteret din omvendt. Ledningerne skal sidde på de to øverste ben. Wink

Ok - så når den står på high skal mit indgangssignal blive lavere? Bare for at gøre forvirringen total:)

Citat
Og hvis du ikke har lyd nok ind til at justere i "High" så er der noget galt. Har du målt på det signal du putter ind i maskinen? Hvis det er 0 dB (0,775V RMS) så har du rigeligt signal at justere på.

Der er ikke noget problem med 0 dB men jeg får ikke meget udslag hvis jeg dæmper mit tonegeneratorsignal til -20 dB. Så derfor bliver jeg lidt forvirret over denne justering. Jeg er dog sikker på (det håber jeg i hvert fald) at hvis jeg fik det vist ville jeg forstå noget hurtigere end jeg gør lige nu... Det er lidt æregligt at jeg ikke lige bor i nærheden af jer kloge mennesker.

Jeg har ogsået par spørgsmål ang. de+4/+8 indstillinger til VU. Betyder det at hvis jeg sender et signal ud der står på 0 dB på meteret skulle det gerne måles til +4 dB på mit oscilloskop?

Ja, der er mange spørgsmål og jeg er åbenbart den eneste af alle dem der byggede denne maskine der ikke ved noget som helst... Pis! Dette er ikke godt for mit selvværd  ???

Jeg har da bygget noget som virker, og måske bliver jeg bare lidt forvirret over de mange termer og ord der bliver kastet rundt. Jeg mener jeg ved godt at der er forskel på dBu og dBV og at 0,775 Vrms er lig med ca 2,19 Vp-p og så fremdeles. Det kan jo være der på et tidspukt findes en Video der viser hvordan man justerer de forskellige områder - det kunne jeg godt bruge lige nu...

Langt indlæg - undskyld. Men det er sgu lidt frustrerende engang i mellem at ikke lige kunne få vist nogle ting.
/ Anders

Ja, "High" dæmper signalet med 20 dB.

Nej, der er ikke meget guf når inputtet er nede ved -20 dB, og endnu mindre ved -25, men du skal også kun justere på thresholdtrimmeren så du har -1 dB gainreduction ved -25 dB med 20:1 ratio og threshold potmeteret skruet helt i bund, altså MAX compression. Og der er +/- 2 dB tolerance på de -25 dB.

Jeg har netop i dag justeret en maskine for en kammerat hvor jeg først måtte hele proceduren igennem for så ikke helt at kunne ramme 1 dB ved de - 25 dB. Heldigvis så påvirker den trimmer omvendt ratio trimmeren så da jeg havde drejet threshold trimmeren nlæsten på plads så måtte jeg lige justere ratio igen og SÅ kunne jeg også få threshold trimmeren på plads ved -24 dB.

Ja, hvis du har meterswitchen på +4 og du har målt +4 dB på outpuittet så skal maskinens eget meter vise 0 dB.

Jeg tror ikke du er den eneste der "ikke ved noget". Det er nok ikke alle der er kommet så langt og igen andre følger bare med på sidelinjen. Det er cool at vi har denne snak for der er garanteret flere der er i tvivl.

Ikke en dum ide med en video. Jeg kigger lige på om det er noget jeg kan lave nogenlunde let.

Lange relevante indlæg er da super så du skal ikke undskylde noget som helst! :)

Citat fra: steand Dato Juni 30, 2009, 09:19:50 AM
@SMittefar: hvis det er i uge 29, har jeg selv. ferie der, så kunne det blive i dag tid enda.

Havde lige overset denne. Jeg har desværre først ferie fra uge 30 og frem, og jeg når ikke at lodde i dimsen før ferien. Jeg håber, vi finder ud af noget alligevel.

@Luny: Husk lige at give mig et heads up, når jeg skal til at holde øje ved postkassen ;)

Jeg er lidt forvirret ang. ændringer i dette projekt eller måske bare mangel på overblik.

Der er en del gode forklaringer i denne tråd:   http://www.groupdiy.dk/index.php?topic=1421.0

Men der er vist mere i hjælpe tråden som jeg ikke kan finde hovede eller hale i.

Måske der kommer en samlet forklaring på ændringerne på et tidspunkt  :)

Jeg har endelig fået min LA-4 justeret og det virker bare fjong. Jeg har så været ved at hjælpe min kammerat Kent med at justere hans og der er lidt bøvl med den ene kanal. Den lyder umiddelbart helt rigtigt når den komprimerer og tager ved som man kunne forvente, men jeg kan ikke få meteret til at opføre sig ordentligt. Vi har gjort det samme som med de andre (min egen og hans anden kanal): smækket en 18k modstand oven på R13 og en 2k2 oven på R52. Det har virket med de andre kanaler, men ikke her. Jeg følger Steands justeringsproces hvor jeg under ratio 4:1 får den til at æde 5dB - men jeg kan ikke få meteret til at vise mere end ca. -3dB  :-\

Gode råd??

Uden at kunne huske ret meget (det er længe siden).

Så er der noget med at Meteret skal justeres først, og der var noget med at det ikke kunne komme til 0dB uden at ændre på den ene trimmer (tror det var en ekstra modstand i serie). Og der er både en "0" justering og en "følsomhed" justering vist nok. Har du alt det på plads først ?

Det kan godt være at de andre apparater er OK, uden ekstra modstand'en, da det var lige på vippen med den "0" justering.

Bare lige for alle tilfældes skyld vil jeg lige lave en anvisning til hvrodan jeg har forbundet OEP A262A2E trafoerne. Jeg tror der var nogen der spurgte på et tidspunkt.

Det vedhæftede billede viser trafoen nedefra og jeg har forbundet den baglæns i forhold til hvordan den er angivet med primære og sekundære vindinger.

"To Transformer +" til B1
"To Transformer -" til B4
B1+2 er kortsluttet
B3+4 er kortsluttet

A4 til "From Transformer +"
A1 til "From Transformer -"
A2+3 er kortsluttet

Screen benet er forbundet til stjernepunktet "To Chassis" øverst til venstre på printet.

jeg er gået igang med fejlfinding på den la-4 fra byggeweekenden. Den ene side virkede da jeg meget sent tog afsted, den anden side virkede ikke. Så har kigget efter forskelle på de to. Er der forskel på optoerne? der står 508 på den ene og 408 på de 3 andre. hvis der er forskel hvor skal 508 så være

Citat fra: Luny Tune Dato Januar 23, 2010, 12:22:02 AM
Bare lige for alle tilfældes skyld vil jeg lige lave en anvisning til hvrodan jeg har forbundet OEP A262A2E trafoerne. Jeg tror der var nogen der spurgte på et tidspunkt.

Tidligere i denne post og på byggeweekenden loddede vi en lus på mellem de midterste ben på trafoen. Altså ens i begge sidder. Er dette så forkert, når det nu er ændret i det diagram du har postet.?

altså min er nu:

B1 ...
B2+3 kortsluttet
B4 ...

A1...
A2+3 kortsluttet
A4 ...

Njarj, jeg ved ikke om man kan sige at "det er ændret". Det er jo bare min præference.

Jeg har leget med nogle forskellige konfigurationer og har eksperimenteret efter vores byggearrangement med flere ting.

Med denne konfiguration synes jeg man får en kombination af den rette sound + det rette outputlevel.

Det var først med versionen fra byggeweekenden jeg kunne få gennemtestet justeringsvejledningen ordentligt og til allersidst er der den sektion med at man skal ha' sat et threshold og jeg mener det var dén der satte mig på opgaven med at få hævet outputtet.

Med den konfiguration du har så er sounden som den skal være men for lidt ekstra output kan du med fordel ændre til denne konfiguration. (Der er ret meget gain gennem maskinen så det er ikke sikkert du synes det er nødvendigt...)

jeg ændrer kablingen til trafoerne så  ;D

Jeg har nu kigget alt min forkabling igennem og der lyd igennem nr 2 nu. low/high knappen, output, treshold, ratio viker som om de fungerer. Men der er kun cirka en 1/5 del hul igennem i forhold til den anden. Peak dioden lyser slet ikke. Heller ikke selvom jeg smider et meget højt signal ind. Kan det være dioden? jeg tror fejlen er i input delen et sted... nogen der har nogen forslag?

Og du kan godt få den anden peak LED til at lyse på samme måde? Jeg vil bare lige sikre mig at du ikke prøver at overstyre den med output direkte fra en konverter da dét signal ikke kommer over 0 dB (fordi det så bliver clippet).

Dobbelttjek kablingen igen.

Har du husket at forbinde "To chassis" på det ene board til "To Chassis" på det andet board eller til kassen? (Sådan at "To Chassis" på begge boards nu også har stelforbindelse.)

jeg har ikke forbundet chassis. jeg prøvede at ændre på trimmerne og har nu meget mere gain igennem dog stadig mindre end den anden. Den trimmer der er nærmest venstre hjørne altså der hvor der står chassis, er det den der skal ændres til en 2500 istedet for 500? og vil det så give mig mulighed for at give endnu mere input?

Nej, det er common mode rejection der justeres på den trimmer.. Det er trimmeren i den anden ende af boardet lige under IC 2 der kan skiftes til 2K5Ω for lettere/mulig justering af Ratios.

Tjek at input stikkene er forbundet ordentligt. Mangler pin 2 eller 3 forbindelse til printet falder level med 6 dB. Sørg også for at outputsenene er sat ens op, f.eks. at du nu også har vendt og monteret begge trafoer ens. Det kan betyde ret meget fo level gennem maskinen.

øv. Har nemlig dobbelt checket at både ind og outputs er forbundet ens og der hul igennem på alle 3 ben og at trafoerne er forbundet ens...nå men checker det lige igen imorgen.

Ok, tjek også modstandende i inputtet. At de ikke er f.eks en faktor 10 for store.

Tjek at sensitivityswitchen ikke er monteret modsat/forkert så den dæmper 20 dB hele tiden.

Har fundet på en lille finte vedr. sensitivity switchen og den lille uheldige ting jeg har fået indarbejdet i designet hvor vi får uønsket støj i "High" mode.

Første post i tråden er opdateret med det tip.

Yes, endelig nåede jeg til justeringen efter jeg fik helt ild i den igår.

Jeg mangler dog at spænde noget over R13, da jeg ikke rigtig har noget at arbejde med. Er der andre som har sat modstande i serie med R13 som Steand og fået det til at køre? I så fald, hvilke værdier endte i på?

så lykkedes det endeligt  >:( at få hul igennem på begge kanaler. Jeg er dog lidt i tvivl om alt er rigtigt da:

1. min nål i meteret ikke viser noget i GR.  både +4 og +8 virker fint.

2. Når jeg skifter ratio så er 2:1 lavere end 4:1 hvorefeter 8:1 er på samme niveua som 2:1. altså når jeg drejer ratio går lyden fra 2:1 til 4:1 op, fra 4:1 til 8:1 ned, fra 8:1 til 12:1 ned, og fra 12:1 til 20:1 ned.

er dette en unormal opførsel af en ujusteret tLA4

Jeg mistænker dog at det muligvis også kunne ligge i justeringen?

Jeg har sat en 2k5 trimmer istedet for den 500 trimmer.

Så fik jeg rettet Persons strandede LA4 til. Puha der var meget der skulle laves om...heldigvis havde han ikke haft den tændt... Den opfører sig nu som min egen. Jeg har læst den internationale hjælpetråd igennem også, og har her hæftet mig ved at der står, det er bedst man selv laver sine optoer. Kunne jeg få en helt præcis beskrivelse af hvordan man lige laver sådan en fætter. Der står også at det er bedst at skifte en af opampsne til en anden type. Det betyder meget for mig at de kommer så tæt på den originale så muligt så vil gerne implementere disse ændringer.

1. Det viste sig at bestå af flere fejl at meteret ikke virkede. Jeg havde valgt løsningen med at lodde en ledning fra opto til modstand for at lave den manglede ground. Havde loddet til den forkerte resistor på alle 4 boards. På persons maskine havde han sat nogle modstande parallelt i stedet for serielt ved jumper 5. værdien skulle være 8k2 og det passede også hvis bare de havde været loddet serielt. meteret var derfor helt ude af skala.

2. Det er helt normalt at maskinen gør dette

Mine makskiner har nu pænt deres nåle i 0 i grmetermode og så er det jo bare at lave resten af justeringen. Håber jeg da.

jeg har nu justeret begge maskiner og med lidt god vilje rammer de næsten indenfor tolerancen på 20% på de forskellige ratios

Jeg synes ikke der sker så meget når jeg skifter fra mone til stereo. Jeg har gjort som Anders altså de 2 to punkter 15 til henholdsvis ben 1 og 3. Jeg har prøvet at bippe og der er ingen forbindelse hverken når switch er oppe eller nede. skal det være ben 1 og 2?

Citat fra: AndersB Dato Maj 19, 2009, 08:31:53 AM
hvordan skal stereo-linket laves så det fungerer. på diagrammet er der et phonostik, men der er ikke plads til det på bagsiden. skal man bare lodde på ben 1 og 3 på switchen og så kører det eller...?

/ Anders

Torben skriver punkt 15 mødes i en switch...? Er det meningen at man skal kunne styre treshold fra en knap på begge maskiner når de er de stereo linket?

På byggeweekenden fik jeg at vide det ikke var nødvendigt at lodde ground op til IEC. Jeg synes det ser lidt underligt ud... Vil det ikke være en fordel at connecte det tredje ben fra IEC-power til min stjerneground?

så vidt jeg kan se på billederne af den originale går der 3 ledninger fra IEC to til trafoen og en grøn som unægteligt må være ground??

bump

Sorry, jeg skylder vist et par svar herinde.

Stereoswitchen:
Lod ledningerne på pin 1 og 2. De skal jo forbindes når kontakten vippes. Bip eventuelt switchen for at finde positionen hvor to pins forbindes.

@Sheep
Jeg tror du har misforstået noget på byggeweekenden og har altså ret i din tvivl om rigtigheden af det du hørte. Det er naturligvis fornuftigt at forbinde Ground fra IEC til kassen.

Efter endnu en omgang tests har jeg fået større forståelse af designet og der er nogle ting der er værd at vide. Vi leder jo gerne efter en fornuftig erstatning for den originale opto. NSL6910 bliver sværere

For det første er det desværre sådan at NSL32 alligevel ikke kan give levere helt samme karakter som originalen. Vi havde jo nogle problemer med at få justeret ratio og fandt to forskellige måder at kompensere på, men de er dels enten forkerte eller ikke tilstrækkelige i tilfældet med NSL32.

Steand og jeg fandt to måder at kompensere på. Steand kompenserede sådan at LDR'en skulle drives længere ned i modstand for at kunne arbejde og jeg kompenserede ved at sørge for at lysdioderne lyste mindre. Begge dele fiksede det umiddelbare problem med justering af Threshold men dels modarbejder Steands metode compens (originalens) karakter og min metode kompenserer ikke på en måde så man samtidig sikrer at karakteren bliver korrekt.

Sagen er at der skal være et nøje bestemt "misforhold" mellem hvor meget lysdioden lyser og LDR'en.

R13 (82kΩ) bestemmer dels hvor let LDR'en har ved at trække signalet til stel (som altså er dét der sker når den skruer ned), eller sagt på en anden måde: R13 bestemmer hvor på LDR'ens logaritmiske kurve der skal arbejdes. Formålet er at få den rigtige og vellydende attack og release.

Ratiotrimmeren R34 (500Ω trimmer i sidechainen) bestemmer hvor meget lysdioden max kommer til at lyse - dermed hvor stor forskel der max bliver på lys og mørke - og, "oversat til ratio", hvor stærkt lysdioden lyser i forhold til hvor kraftigt signal der kommer ind i kredsløbet i sidechainen. Og set i forhold til LDR'en betyder det også at vi dér kontrollerer at vi bevæger os dér på LDR'en hvor den arbejder som vi ønsker og som vi har justeret os ind til med R13.

Rækkefølgen i den måde vi gerne vil have tingene til at fungere på er at vi skal have kontrol (R34) over lysdioden så den påvirker den lysfølsomme modstand i et område som vi med en modstandsværdi (R13) sørger for fungerer hensigtsmæssigt.

Rent teknisk er det sådan set simpelt nok at forstå hvordan vi "bare" kan ændre på trimmeren så den passer til whatever lysdiode vi smider I printet. Der er jo allerede designet sådan at der kompenseres med R34 så der var ikke langt til at beslutte bare at indrette os sådan at R34 har en værdi som muliggør trimning indtil det bare passer.

Det springende punkt for karakteren var lidt sværere at regne ud. For mig i hvert fald. Jeg ved ikke hvor let kyndige folk har det med den slags, men der skulle godt nok lige nogle seriøse hjernevriderier til før jeg fangede det. Min første ide var at sætte en modstand parallelt med den lysfølsomme modstand. Det fungerede sådan set fint nok, bortset fra det med at tiderne altså ikke ændrede sig så det duede jo så ikke. Rasmus kom så i tanker om dét med princippet om at hvis du har to modstande hvor den ene er en faktor 10 større end den anden så kan den største udelades og så gik det faktisk pænt hurtigt derfra.

Det gik op for os at når R13 er på 82kΩ (og den sidder som en slags impendans ind i den del af kredsløbet) så er det jo klart at hvis man har en LDR på 1MΩ så skal den tvinges meget langt ned i dens ON tilstand før den vil begynde at påvirke signalet. De 82kΩ betyder jo i følge førnævnte princip at LDR'en i sin OFF tilstand og en femtedel op ad dens logaritmiske kurve helt kan udelades. Den skal altså påvirkes meget før den får indvirkning på signalet og når den er tvunget så langt hen på sin logaritmiske kurve så betyder det jo også at kurven er blevet stejl dér hvor LDR'en arbejder og dét er præcis hvad vi vil undgå for vi vil netop gerne benytte dens langsommere tider og altså arbejde på et fladere stykke af dens kurve.

Måden at kommer der hen på er altså at hæve R13 modstandens værdi så den til det område på LDR'en som vi gerne vil arbejde på. Og så skal vi sådan set bare ha' givet R34 en sådan værdi at den KAN justeres til den rette ratio.

Vi havde allerede nogle mislykkede tests med forskellige optoer før disse ting gik helt op for os og den vi herefter testede var VTL5C4/2 og så havde vi vores breakthrough. Resultatet vi kom frem til var:

VTL5C4/2
R13 = 150kΩ (180 kΩ fungerer rigtig godt også, men gør maskinen en smule langsommere end vores testfiler fra originalen.)
R34 = 10kΩ

Jeg tænker at jeg vil teste med andre optokoblere fra tid til anden og føje til listen her med numre og værdier der passer sammen. Når jeg finder flere kobinationer så laver jeg en tilsvarende liste i første post og dokumentationen så man ligesom har en liste over alternativer.

PS: Dokumentationen er opdateret med anvisninger til montering af en VTL5C4/2 og de nødvendige modifikationer.

Super job Torben.

Det er selvf. ikke ligemeget hvor på arbejdsområdet LDR'en arbejder.

En anden sjov ting er jo at læse datablade, og jeg har kigget i databalse for både NSL32 og VTL5C4/2 og VTL5C4.
Man kan her se opgivet nogle Turn-On og Turn-Off tider, som er som følger.

Dims_____Turn-On____Turn-Off
VTL5C4      6.0 ms        1.5 sec
VTL5C4/2   6.0 ms        1.5 sec
NSL-32      3.5 ms        0.5 sec

Tiderner kan oversættes til Attack og Release tidern for vores LA4, idet komressionen udføres af spændingsdeleren R13 og LDR1 modstanden.

Faktisk kan vi se at det Torben oplever, stemmer overens med de Data som fabrikanterne opgiver.
Nemlige at NSL'en er har ca. dobbelt så hurtig attack, og trippel Release tid.

Så derfor opleves en LA4 med NSL-32, som værende noget hurtigere end en med VTL5C4.
At skifte R13 til 150K begrænser komressions området en anelse, idet Off modstanden i LDR1 er ca. et par hundrede Kohm (500kohm for NSL32 efter 10 sekunder), og det er LDR1/(LDR1+R13) som gælder fro spændings delingen. Så øger vi R13 vil max og min forholdet i spændingsdeleren ændres. Men da de moderne opto'er måske har en lavere On-modstand (VTL 150ohm, og NSL 500ohm) end de originale LA4 opto'er, kan det være derfro at det kommer til at lyde mere som originalen, med en øget R13.

Interessant nok laves VTL'eren med forskellige ON/OFF tider, så man kan vælge hvor hurtig en Opto man skal bruge.

Det er så FEdt at Torben har testet sig frem til at en 5C4'er har tider som kommer til at lyde som originalen.

PS: hvor køber i den der Dobbelt VTL 5c4/2 ?? , i DK kan jeg kun finde enkelt udgaven VTL 5C4.

Vi har fået fra Farnell og hvis man ikke er ked af at skulle betale lidt overpris, da vi jo stadig taler relativt få kroner set sådan udgifter i livet som helhed-agtigt, så kan den også fås hos banzaimusic.com.

Ja, det er sq sjovt at blive klogere på tingene sådan hen ad vejen. Det kunne være fedt bare at vide det hele fra starten, men sådan fungerer det jo ikke helt så et par fejlafleveringer må vi lige leve med. :)

Nu sidder jeg og kigger i databladet fro VTL5C4/2, og kan se at de 2 LDR modstande inden i den er elektrisk forbundet i serie med hindanden !!!!!

Det er ikke umiddelbart forenligt med det originale diagram.
Hvis f.eks. LDR1 går til R13 i den ene ende, vil den gå til LDR2 og IC2-A på ben 2, og ikke til Stel, som diagrammet viser.
Den DC spænding der ligger på IC2-A, vil så komme op på IC1-D (ben13), og dermed lægge en DC spænding oveni musik signalet.
Det vil forskyde IC1-D's arbejdspunkt, så den IKKE vil klippe symmetrisk ved overstyring. Og klipning vil også forekomme tidligere end nødvendig ifht. originalen.

Derudover vil spændingsdelingen af musikken være over en kombination af R13 og summen af LDR1+LDR2, hvilket kan forklare hvorfor du ca. fordobler R13, da summen af LDR'erne er dobbelt så stor som kun een LDR ville være.
Faktisk risikerer du også at Meteret's udslag påvirkes af musikken, da Strømmen fra spændingsdelingen ved. R13 også går igennem LDR2, som styrer meteret.

Altså Dobbelt udgaven af VTL5C4 er nok ikke det mest egnede.

Men 2 stk VTL 5C4 burde opføre sig mere som originalt. Og det stadigvæk med de længere tider, og med 2 stk, er der stadig uafhængighed mellem Audio og METER delen, hvilket ikke opnåes med dobbelt udgaven.

I øvrigt ser det ud til at af alle de Vactrol'er PerkinElmer laver, er 5C4 den eneste med så lang en release tid (1,5 sekund), at den ønskede lange Release tid i LA4'eren kan opnåes.
Så noget kunne tyde på at der i Den der i dag bruges som "original" i Universal Audio's genudgivelser. Den er også vist i Application notes brugt i en Audio Limiter.

PS: VTL5C10 har en attack/release på 1.0ms/1.5sekunder, og kunne evt. være alternativ,hvis man gerne vil have en hurtig attack tid. Men som jeg forstår på jer der kender LA4'eren, er det tale om at den har en længere attack end den udgave vi allerede har bygget.

Glæder mig til at høre dette. bestiller optoer imorgen.  :D

Nu sad jeg lige og tyggede lidt på dette og fik nærlæst hvad Steand skriver. Som jeg forstår det er vtl5c4/2 så ikke den "rigtige løsning". Steand har du prøvet med 2 vtl5c4? Under alle omstændigheder ser det ud til jeg slipper for lysdiode/gaffa løsningen hvilket i min bog er en god ting. ;D

Torben hvad siger du til Steands pointe her med at de ikke må være i serie?

1. Jeg kan ikke følge Steands udsagn om at LDR ikke ligger til stel i den ene ende da det midterste ben (midten af LDR'en) jo netop ligger til stel. Hvordan DC skulle vandre forbi stel, gennem LDR 1 og op i signalvejen kan jeg ikke gennemskue. (?)
2. UREI/JBL anbefaler en dual vactrol.
3. Mine LA-4 med VTL5C4/2 lyder som de skal og meteret viser korrekt.

Med en dual vactrol har man oven i købet matchede optoer så man kan være endnu mere sikker på at få en metervisning der svarer præcis til dét optoen i signalvejen laver.

Jeg er ikke helt sikker på at to VTL5C4 skal bruge den 150kΩ modstand og en 10kΩ trimmer... Jeg GÆTTER(!!) på at en mindre modstand og en mindre trimmer er nok men jeg kan omvendt også kun anbefale at teste det hvis man gerne vil have separate optoer i. Jeg skal meget gerne assistere med lydfiler at originaler og mine egne maskiner.

Hmmm....

Thoehh... når jeg ser nærmere på det kan man vist godt have Midter benet på de 2 LDR'er i 5C4/2'eren sat til Stel, og så bruge de 2 LDR halvdele uafhængigt. Det hele afhænger af hvordan de 3 ben forbindes.

Lad os kalde dem 1,2,3, hvor LDR1=1,2 og LDR2=2,3, , altså ben 2 er fælles benet. Der er nu 2 mulige forbindelser

1) LDR'erne forbindes med 1 til R13, og 2 til ben 2 på IC2-A, og 3 til stel.
Her er LDR1&2, seriefobundet, og strømmen fra R13 (ben 1) audioen vil løbe gennem dem begge, til stel (ben3)

2) LDR'erne forbindes med 1 til R13, 2 til Stel, og ben 3 til IC2-A.
Her vil de to LDR halvdele være uafhængige, da deres fælles punkt er lagt til stel, så der kan løbe hver sin strøm i dem.

So My bad.

Man kan godt bruge dobbelt udgaven.
MAn skal bare være opmærksom på ben forbindelserne.

:-)

Hmmm.... Det ser ud som om Farnell vil have CVR nummer, for at man kan købe der  :'(

Er der nogen som kan købe et par VTL 5C4/2'ere med hvis de alligevel skal bestille hos farnell ?

Ikke at de bliver billigere af det, men man kan købe dem hos banzaimusik.com som privatperson.

Og så er jeg også ved at høre elsupply om de kan skaffe den hjem. De har i forvejen VTL5C4 så det burde jo være muligt.

Det er Fan'me dyrt hos Banzai !  :o
2 x 7,26€ for VTL'erne plus 7,95€ fragt.

Jeg prøver lige at oprette mig hos farnell først.

Ja, det er sgutte billigt. Men hvis du kan holde dig lidt endnu så venter jeg lige svar fra El-Supply angående dem og hvis de kan levere så har jeg to jeg godt kan undvære indtil El-Supply får nogle hjem.

Det haster ikke så vildt. Jeg har en 1176'er der også lige skal laves  ;)

hvis det er billigst hos farnell kan jeg godt bestille for jer der.

 de koster Kr. 32,90/stk  hos Farnel, hvilket er lidt mere rimeligt.
Men også fragten på €8 fra banzai er meget når man ikke lige skal have andet.

Hvis Een nu købte fra Farnel, kunne frageten deles, og de kan videresendes som alm. brev. til få kroner ??
Men det er fint hvsi ElSupply får den senere.

@Torben: Jeg vil geren aftage de 2, til snarlige eksperimenter. Vi ka' lige PM'e om det.

Jeg fik lige svar fra El-Supply:

"Vi kan godt skaffe VTL5C4/2. Prisen vil komme til at ligge på ca. kr. 40,- + moms v. 1 stk.

Vi kan have dem hjemme i løbet af en 10 dage."

Så den er altså til at skaffe dér nu.

OK.
Så tar' vi den derfra.

Den er sikkert ikke i shoppen så ring eller skriv til dem for at bestille.

Ahhhrg.....

El supply vil også have Kr. 69,- fro en frosendelse står der på hans hjemmeside.
Så bli'r det atlså ikke før der skal købes noget mere ind på en gang.
Jeg nægter at betale dobbelt.

Kan man ikke få sendt dem som brev? Jeg mener det er noget billigere...

Jeg fik lige noget mere info fra dem:

"Vi har også flyttet dem så de kommer under optokoblere nu.

Varenummeret bliver 38VTL5C4/2. (Kommer på lager omkring tirsdag i næste uge.)

Vi har i øvrigt lavet en aftale med ELFA, så hvis man som privatmand skal bruge noget fra ELFA, kan man bestille det hos os. Ofte kan vi levere det til samme pris som ELFA, nogle gange lidt dyrere."

Jeg skriver lige og spørger.

Jeg får en mail fra ElSupply, når de kommer på hans web shop, og så kan de sendes som brev til 39,-

Så det bli'r løsningen.

jeg vil gerne hente hos farnell. Fragten er 75kr inkl moms her. der kommer moms oven i de 32,90. så hvis du giver mig 110kr når de kommer Steand kan jeg bestille 2 med til dig? det er billigere end elsupply. Jeg bestiller så snart jeg har dit svar. og lige for en sikkerheds skyld det er EG & G VACTEC
VTL5C4/2, OPTOCOUPLER, SINGLE CHANNEL Varenummer: 1652521
jeg skal have?

RS har ikke /2 udgaven. Og 5C4'eren er Skaffevarer, så jeg tvivler på prisen er i orden. De står til kr 54,63 /stk, og der sakl i så fald. 4 stk til en dobbelt LA-4. Men hvsi du kan skaffe VTL5C4/2 til under 50Kr./stk, er jeg interreseret.

har snakket med rs de kan ikke så det bliver farnell

Jeg bestiller hos ElSypply.
Han siger de er klar til bestilling nu, men først kommer hjem i næste uge, hvilket er ok med mig.

kan du så tage 4 med til mig så kan vi knække portoen

HAR sgu' allerede trykket BETAL.

Men jeg prøver lige og skrive til ham om det.

Var der ikke noget med at man med fordel kunne skifte den ene TL074 ud med en anden opamp ? jeg mener at huske det var sidechain?

@sheep:  Tjek din PM.

Hvis jeg vil bruge en toggle switch som meterswitch skal det så være en 2-pole 3 pos? kan ikke rigtigt lige regne ud hvordan man skal få meteret koblet til den?? :)

tror det må blive en 3 pos. en til gr, +4 og +8

Okay... Hvis der er en der har lyst og tid til at tegne et forslag til hvordan den skal kobles til så vil jeg være meget taknemmelig... :) har stadig svært ved lige at greje hvordan det skal gøres for at være tilsvarende en rotary :)

Lad mig lige kigge på det.

Nej, med mindre der findes en type toggle switches jeg ikke kender til må du enten undvære VU aflæsning eller nøjes med +4 eller +8. Problemet med de toggle switches jeg kan finde/kender er at de i modsætning til drejeswitchene ikke både bryder og slutter for hver handling. Det har vi brug for hér.

Så du lodder dig bare lige på meteret med GR indstillingen: 28 til "Meter -" og 30 til "Meter +"...

...eller du må bruge en 2 pole on/on switch og forbinde den så du får GR og enten +4 eller +8. (Jeg vil anbefale +4 hvis det skal give lidt mening. Dit øvrige udstyr er jo (enten -10 dBV eller) +4 dBu som standard.)

Hej Torben.. Det var netop også det jeg var kommet frem til... Men det var rart lige at få det bekræftet.. Så springer jeg bare over +8, jeg bruger alligevel mere ørene end øjnene ;) men tusind tak for hjælpen.,,

- Mads

Oftest sidder compressoren jo også og kigger ind i noget andet udstyr med metre på og dér vil level jo vise sig på den mest brugbare måde.

 Vil jeg komme tættere på en original ved at bruge en b11148 outputtrafo istedet for oep.

3½ år er vel ikke for lang svartid, vel?? :-[

Jeg er sikker på det vil lyde blændende.

Den oprindelige trafo hed 16-12614 på diagrammet, og den er vist også fundet i nogle udgaver af 1176'eren, i 1178'eren men måske mere relevant i nogle grafiske eq's de lavede. De dukker fra tid til anden på på ebay og jeg har sågar set dem i Den Blå... Det er den helt rigtige oprindelige, men jeg er som sagt sikker på at b11148 vil fungere rigtig godt. Jeg er ikke sikker på dens ratio sådan lige på stående fod så hvordan den skal loddes op er jeg ikke sikker på.

jeg sidder lige nu og med 3 stereo units hvor jeg har skiftet optoer til vtl5c4/2  de kan alle på nær en kanal ikke ramme de 10 db på ratio  2:1. jeg rammer cirka 7 db dvs der mangler 10 % i forhold til specs i manualen. jeg har prøvet at ligge en modstand til 10k trimmeren på 5k på det ene ben, men dette trækker ratioen ud af specs på 20:1.Det irreterer mig grænseløst da alt andet ellers er indenfor specs på maskinerne. Hvis man brugte en 15k eller 20k som r34 ville jeg kunne ramme den rigtige ratio på 2:1. men hvad så men den anden ende altså 20:1? Jeg har ikke nogen 15k trimmere... kan jeg bruge en 50k ?

Kan du ikke skifte den opto i stedet for? Hvis de andre ellers er mage til og kører som de skal er der så ikke bare noget i vejen med den opto dér?

problemet er at det er de 5 optoer der er ude af range og 1 der er i range.  De koster  +50 kr stykket... :(. Alt var jo fint før jeg skiftede optoer, så hælder til det er der problemet er...Det er jo heller ikke være end maskinen  comper 3:1 på 2:1 settingen. Jeg synes klart den lyder bedre med vtl5c4/2. Har bestilt nogle forskellige trimmere hjem. Ellers må der være et andet sted jeg kan ændre en modstandsværdi for at få ratioer rigtige.  En anden mulighed er at lave optoer selv.

Nå, for dén. Jeg læste lige forkert. Undskyld!

Men har du husket at ændre den 82k modstand til 150k som jeg anbefaler i dokumentationen når du bruger en vtl5c4/2?

Og skiftet 500Ω trimmeren ud med en 10kΩ?