And so it begins...SolidTube -> G7

[gyraf]

Du kan måske med fordel droppe spændingen EFTER regulatoren som du nævner.

Som jeg forstår det, så er heater-regulatoren i solidtubes strømforsyning sat op som en konstant-strøm-generator (ret mig hvis jeg tager fejl) - og vil forsøge at sparke 300mA (hvis det er det den er indstillet til, via R1, R2 og RP1) gennem hvad-som-helst, ved at variere sin output spænding.

Oprindeligt er forsyningen nok lavet til at pushe 150mA til gløden (ECC83 med heaters i serie er dimensioneret til 12.6V/150mA)

Det er altså ikke en spændings-indstilling, men en strøm-indstilling vi laver med dét potmeter RP1.

Kig evt i LM317's application note ang. opsætning som strømregulator - altså hvad modstand vi skal ha' mellem 317 output og reference-pins for at få 300mA i stedet for de oprindelige 150mA. Det letteste er nok at lodde noget i parallel med R1/10 Ohm. Måske et sted mellem 10 og 20 Ohm?

Hvis du også sætter en ekstra serie-modstand i forbindelsen til rørets glød/heater, der dropper f.eks 6V ved 300mA, (6/0.3=20 Ohm 6x0.3=1.8W) - så kan/skal regulatoren regulere til en højere spænding for at pushe 300mA, og afsætter så mindre varme i regulatoren. Vi flytter altså 1.8W varme over i en 20 Ohm seriemodstand.

Læg mærke til at vi ikke behøver at være præcise med seriemodstanden - regulatoren sørger stadig for at der pushes 300mA gennem hele kæden, dvs. også røret - i hvert fald indtil regulatoren løber tør for spænding til at skrue op med...

Jakob E.

[Luny Tune]

Ja, du har helt ret i det med konstantstrømsgeneratoren. Jeg forstår fint du ikke orker at tygge dig gennem alle postsenene, men jeg har faktisk skrevet om det tidligere.
Kort fortalt så fandt jeg ud af at der så skule belastes for at jeg kunne måle noget som helst. Ikke mindst fordi det der shut-down kredsløb ellers lukker for anodespændingen også.
Ohms Lov fortalte mig at jeg skulle smide en 15Ω modstand på for at simulere røret og så kunne jeg justere mig frem til de 300mA og som du også ganske rigtigt siger så måtte der lige 10Ω parallelt med R1 for at nå 4,5V/300mA.

Men så kan jeg altså GODT smide en modstand i serie dér! NIIICE!!!

Jeg må godt sætte den seriemodstand EFTER det punkt hvor Zeneren fra shut-down kredsløbet kigger med, ikk'?

[gyraf]

Jeg må godt sætte den seriemodstand EFTER det punkt hvor Zeneren fra shut-down kredsløbet kigger med, ikk'?

Ja, netop.

[Luny Tune]

Brilliant!! Jeg kan godt lide at lave sådan nogle modifikationer så de er lige til at identificere bagefter. På denne måde kan jeg bare klippe ledningen til det 6-polede stik og sætte modstanden imellem. Så er der ingen tvivl om hvad den laver når jeg om 20 år åbner kassen igen. 

Tak igen igen igen!

[Luny Tune]

Den bliver ved med at båle sikringer af. Jeg har skiftet LM317 men den bliver ved. Jeg gider ikke blive ved med at sparke til den hest. Jeg bygger den der er lavet til G7 og monterer den i kassen i stedet. Så ved jeg hvad der er hvad og alt er allerede diskuteret i flere tråde.

Tak for hjælpen, Jakob, men det er omsonst når det nu går meget hurtigere at bygge en ny.

[gyraf]

Hm... Måske er problemet bare at vi trækker for meget strøm - vi trækker jo 300mA fra transformer sekundær nu, hvor der oprindelig kun blev trukket 150mA.

Er der plads til en lille 7-12V/ 5VA transformer inde i powersupply-kassen? Så vil det nok være den letteste løsning bare at hjælpe powertrafoen ved at have en separat glød-transformer.

Alternativt en switching step-down converter - f.eks http://www.dx.com/p/lm2596-dc-dc-step-down-vehicle-power-supply-module-green-350239 - 14kr incl. fragt fra kina (!)

Eller http://www.dx.com/p/lm2596-dc-dc-adjustable-step-down-module-green-227553 - til 20,-

Jakob E.

[Luny Tune]

Ja, de moduler dér kan man jo nærmest ikke lave billigere selv. Hold da op!

Men PSU'en kørte et par timer før den spiste sikringen og nu er den slet ikke tændt længe nok til at jeg kan måle noget. Med mikrofonen tilsluttet gik sikringen øjeblikkeligt og uden mikrofonen tilsluttet tog det nogle sekunder.

Så det tog mig 5 minutter at lodde dit PSU board op da jeg har alt der skulle i, 5 minutter at bestille trafoer hos El-supply og 5 minutter at flå det gamle board ud af SolidTube PSU'en.

Der sidder jo al garniture i kassen. Jeg bytter dens Lo-Cut knap foran ud med pattern-select og tager den gamle veldimensionerede heatsink og genbruger på LM317.
Så spiller det sgu snart og du har designet det hele, så det lyder garanteret også lidt bedre så... Hehehe

[Luny Tune]

Done.

Jeg måtte hive et par trafoer hjem og de spillede som de skulle uden modifikationer. 118V på anoden. (Trafoerne er 9V og 15V og lander lige dér uden modifikationer.)

Jeg havde dog fået fat i et par alt for svage diodebroer og jeg forstod ikke først hvorfor der slet ikke var noget at måle.
Men jeg lavede så to diodebroer selv af 4007'ere og så spillede det.

Niiiiiice!

Fik lige tid til at tegne lidt på kassen da mikrofonen stod og varmede op så jeg kunne tjekke og justere spændinger.

[Luny Tune]

Jeg kan i øvrigt oplyse at hvis der nogensinde er andre der vil konvertere en SolidTube til en G7 så er det bestemt muligt. Jeg gik kold på strømforsyningen da den døde på en måde hvor jeg ikke kunne få lov at måle noget som helst og så er jeg sgu lost på en måde hvor jeg så ville begynde at skifte komponenter fra en ende af. Det er ikke hensigtsmæssigt. De vigtige tre tips er:

• Lod en 10Ω/1W modstand parallelt over den eksisterende R1 (10Ω) i glødespændingskredsløbet. Den sidder lige foran regulatoren.
• Drop spændingen til gløden efter regulatoren (som i SolidTubens PSU bruges som konstantstrømsgenerator) med en 20 Ω effektmodstand (3-5W. Ohms lov siger 1,8W men overdimensioner lidt).
• Sæt anodespændingen før den 22kΩ/4W seriemodstand til 145V med zenerdioder der kan tåle det. Så har du 120V på den anden side af serimodstanden. Zenere der kan tåle noget varme er f.eks.: http://www.banzaimusic.com/5W/

Jeg mistænker nu hvor jeg har pillet printet ud og bygget en ny PSU ind i kassen at det var Zenerne der stod af. Printet var blevet brunet lidt under zenerne jeg satte i så de har nok ikke kunne tåle effekten. Så dimensioner ordentligt dér.

Hvis det går galt så er kassen til gengæld fin at bygge den "rigtige" strømforsyning ind i. Næsten al garniture kan genbruges og generelt er den jo ordentligt bygget. Teksten på kassen er lige til at kradse af med en skalpel eller sådan et barberblad man skraber glaskeramiske komfurer af med. Husk for din egen skyld engang i fremtiden at ændre bagpå hvor der står at sikringen skal være T125mA. I Jacobs strømforsyning skal sikringen være T315mA og det er jo praktisk nok at det lige står dér hvor du måske får brug for det engang.

Med lidt snilde kan man godt genbruge kablet til mikrofonen som det er men jeg opdagede sgu at mit ikke kun var et 6-leder kabel, men et 8-leder kabel (hvoraf 4 ledere var samlet i 2 par), så jeg vil da anbefale at man lige åbner et af stikkene og ser om man har ledere nok og så køber et nye 7-polede stik og sætter på så psu'en samles efter Jakobs design. Det lykkedes mig fint at få projektet til at lykkes med 6 ledere ved at jeg har samlet "Heater 0V" og "Ground" i PSU'en, men alt hvad jeg læser rundt omkring peger i retning af at den helt rigtige måde at gøre det på er at gøre som dette design er oprindeligt hvor de samles i mikrofonen.

Printet skal ha' klippet en tå og hugget en hæl for at kunne være i SolidTubens indre plastikskelet og jeg skar også i skelettet nederst for at kunne skubbe printet op nedefra sådan at printet med røret ligger fladt og først rejses op og sættes i hakkene i skelettet når det er deroppe og har fået loddet ledningerne fra kapslen på.

Bunden af printet var også nødt til at blive skåret af pga. af stikkene i bunden af huset. Så ledningerne fra stikket i bunden måtte forlænges og loddes på printet hvor de nu skulle for at danne de samme forbindelser.

Alt i alt er det lidt besværligt og lidt mere tidskrævende, men absolut overkommeligt. Den er faktisk let nok at komme ind i når der skal skiftes rør og så er den sgu robust. Lavet af AKG og selvom SolidTuben er en udskældt mikrofon så er den altså ordentligt sat sammen. Her ses den i testopstillingen med min Soundelux U195:



Så hvad har jeg lært af denne omgang? Well...:

• G7 er ALT for fed til ikke at blive bygget også selvom man ikke kan få fat i/har råd til Tim Campbells kapsel.
• Man kan stable zenerdioder til at fastsætte en spænding. Man skal bare huske at faldet i spænding afsættes som varme i zenerne og så skal de kunne håndtere effekten.
• Seriemodstande er et godt sted at justere spændinger i strømforsyningen. Man skal dog være opmærksom på at seriemodstandene også indgår som ripplefiltre sammen med kondensatorerne der er lagt til stel lige efter. Det er et område jeg lige vil undersøge lidt mere sådan at jeg får styr på hvordan forholdet mellem R og C skal være. Man vil jo helst ikke ødelægge noget i sin tilretning af et kredsløb.
• En konstantstrømsgenerator er også en smart måde at lave glødespænding til et rør på. Man kan på den måde sikre sig at når man skifter rør så vil røret altid trække den præcise strøm uanset om den så har brug for lidt mindre eller mere spænding. Jeg tænker at det er smart hér hvor det gælder om at få den rette glød, altså afsat effekt i hvad der jo godt kan være en varierende ohmsk modstand. (Jacob?)

DIY ROCKS!!

[Luny Tune]

Jeg fik sgu lige fingrene i et Philips og et Telefunken EF86 der bliver leveret i overmorgen. Niiiice! 200,- i alt.

Det er næsten for billigt og jeg er klar over der findes nogle fakes på markedet men dels tror jeg denne er god nok og dels er det jo ikke værre end at HVIS det nu skulle vise sig at være et re-branded rør der virker så er pengene jo ikke spildt til den pris. Så kan det bare være et reserve-rør i nødstilfælde. Men jeg ved han har haft flere og dette er det sidste han har tilbage + han bor her i Danmark.

[gyraf]

Uh - nice! Fortæl, når du har prøvet...

Jakob E.

[Luny Tune]

Det Telefunken-rør lyder forbandet godt. Efter min mening det bedste til vokal. Det forekommer mig værende det mest "linære" for øret, forstået sådan at jeg ikke noterer mig humps eller dyk i frekvensspektret.
Philips-røret lyder fandme også godt. Efter min mening det bedste til akustisk guitar. Det forekommer mig værende lidt mere mellemtonet.
Vi er nede i detaljer her, men når man nu lytter efter som sådan nogle som os lytter så hører man jo den slags.
Jeg har også et Valvo-rør men selvom det lyder glimrende så er det nooooget mere neutralt og man får ikke rigtig noget ekstra lækkert forærende af det. Knap så meget distance til transistormikrofonen som med Telefunken og Philips.

Men det fortæller vel også bare noget om at designet af mikrofonen bare er SÅ i orden, ikk'? Kapsel-kvalitet, rør-kvalitet og trafokvalitet hører man forskel på i bittesmå detaljer og det er jo hele ideen. Så transparent et design som muligt så det netop er de ting der bestemmer den endelige lyd.

Jeg lavede lige en lille shoot-out mellem min Soundelux U195 og G7.
Husk på at U195'eren har en K67-type kapsel så det er ikke en shoot-out mellem to ens kapsler i forskelligt designede kredsløb. Det er simpelthen en test mest for mig selv og mellem de vokal mics jeg har til rådighed nu, men da jeg godt tør vove det ene øje og påstå at U195, U87, Brauner Phantom C samt nogle andre mikrofoner fra f.eks. Gefell og AudioTechnica danner den øvre mellemklasse af vokalmics hvor næste reelt hørbare skridt opad i kvalitet er de helt dyre mics som jeg synes omfatter bl.a. Brauner VM1, Manley Reference Cardioid/Gold, C12, ELA M-251, U47...og andre... De dyre mics spænder jo ret vidt prismæssigt fra 20-80.000,- men det har efter min mening mere med brands end med egentlig kvalitet at gøre.
Jeg har sagt det før og jeg siger det igen: G7 hører til blandt de helt dyre mics. Også med den kapsel jeg har i. Jeg forstår at Tim Campbells kapsel er ekstra lækker og jeg forstår også at det er et KÆMPE job at ramme den awesome lydkvalitet som de ægte gamle klassikere så måske med en endnu lækrere kapsel i bliver også min G7 endnu federe, men jeg synes den lyder temmelig awesome allerede nu. Jeg elsker min U195, men det er jo fandme lige før den lyder lidt spinkel og lidt klemt i sammenligning:

Soundelux U195: Ingen Lo cut eller noget.
G7: BeyerDynamic trafo, RK-12 Kapsel og Telefunken EF86.

De er begge direkte i et RME UCX lydkort så selvom der sidder glimrende preamps i den så er det altså ikke nogle ekstra lækre preamps. Bare meget clean preamps.
Der er lidt room noise men sådan er det med et vokalhjørne og ikke en -boks.

PS: Jeg synger normalt aldrig sådan noget her så bær lige over med min performance. Der er også lidt clicks og smask osv...